Алюминиевые радиаторы отопления виды, характеристики и рекомендации по монтажу

Самая полная информация по теме: «алюминиевые радиаторы отопления виды, характеристики и рекомендации по монтажу» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

 

Правильная установка радиаторов отопления

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

См. также:  Диваны на кухню виды, материалы и лучшие производители

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

При двухтрубной нижней разводке

При однотрубной системе с вертикальными стояками (в квартирах) все выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При двухтрубной системе

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

 

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Виды радиаторов отопления, их достоинства и недостатки

Летом нужно готовить не только санки, как в старой поговорке. Стоит заранее позаботиться и о других атрибутах, спасающих нас от зимних холодов. Этот период лучше всего подходит для смены радиаторов отопления. Но прежде чем их менять нужно определиться с их видом и типом. Чтобы облегчить вам выбор, мы классифицировали основные виды радиаторов отопления и указали их основные характеристики, преимущества и недостатки.

Такие радиаторы называются еще конвекторами, они имеют высокий КПД – до 75 %. Внутри радиаторов находится одна или несколько стальных нагревательных панелей и конвекторное оребрение.

Устройство стального панельного радиатора.

Панельные радиаторы – самое бюджетное решение для собственного дома и ввиду этого являются наиболее распространенными в системах автономного теплоснабжения. В зависимости от количества нагревательных панелей и конвекционного оребрения выделяют следующие типы радиаторов водяного отопления панельной конструкции: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.

Производители : Это в основном европейские страны – Германия (Buderus и Kermi), Чехия (Korado), Италия (DeLonghi), Финляндия (PURMO). Цены у них не высокие, поэтому российские изготовители не очень сильно представлены на этом рынке.

  • Инерционность – низкая, отдача тепла – отличная.
  • Объем теплоносителя мал, потребление энергии – небольшое.
  • Эти радиаторы экологичны и безвредны, поэтому могут использоваться в больницах, школах и детсадах.
  • Крайне низкая цена.
  • Если из системы отопления слить воду, то при соприкосновении кислорода со стенками радиатора начинает образовываться коррозия.
  • Гидроудары опасны для стальных радиаторов. Поэтому в многоэтажных зданиях их использовать нельзя.
  • Из-за конвекции возможны сквозняки и поднятие мелкой пыли.

Конструкция радиатора представляет собой конструкцию из стальных труб, по которым проходит горячая вода. Производство таких приборов дороже, чем панельных, поэтому и цена их выше.

Вариантов оформления существует множество – это настоящее пиршество для фантазии дизайнера.

Производители:

Из европейских стран-производителей можно назвать Германию (Kermi, Charleston, Zehnder Charleston, Arbonia) и Италию (Israp Tesi). Отечественные приборы, выпускаемые заводом КЗТО (Кимры), отличает рабочее давление до 15 бар. А модели “РС” и “Гармония” еще и защищены от коррозии полимерным покрытием.

Плюсы и минусы: У этих радиаторов, как и у панельных, имеются присущие стальным изделиям достоинства и недостатки. Однако по давлению у них показатели лучше (это плюс), а цена их существенно выше (это минус).

Главные характеристики:

  • Давление (рабочее) – в среднем 6-10 бар (для панельных радиаторов) и 8-15 бар (для трубчатых радиаторов).
  • Тепловая мощность (общая) – 1200-1600 ватт.
  • Температура горячей воды (максимум) – 110-120 градусов.
  • рН воды – 8,3-9,5.

Как следует из названия это радиаторы сделанные полностью из алюминия. Здесь существует два вида радиаторов – литьевые и экструзионные. Оба их лучше использовать для автономного отопления – к централизованной системе они не подходят из-за давления и коррозии, которая вызвана некачественным теплоносителем в центральной теплосети.

Радиаторы изготовленные методом литья под давлением, отличаются широкими каналами для горячей воды и прочными толстыми стенками.

Радиатор составлен из нескольких секций, которые при необходимости можно либо добавить, либо убрать лишние.

При этом способе производства (более дешевом) вертикальные части батареи выдавливают из алюминиевого сплава на экструдере. Коллектор отливают из силумина. Цельное изделие не поддается изменению – нельзя ни добавлять секции, ни убирать их. В этом заключается главный минус данного типа радиаторов.

Производители: Это в основном компании из Италии. В частности, можно назвать FARAL Green HP, ALUWORK, Sira Group (батареи ROVALL), Fondital.

  • Эти радиаторы очень легкие, поэтому просто монтируются, не требуя применения прочных кронштейнов.
  • По теплоотдаче они занимают одно из первых мест среди всех отопительных приборов.
  • Они способны очень быстро нагреть комнату.
  • Они экономичны и могут оснащаться температурным регулятором.
  • Дизайн изделий современен и привлекателен.
  • Срок службы не очень велик – около 15 лет.
  • Алюминий активен в химическом отношении, поэтому страдает от коррозии и требует качественного теплоносителя.
  • При вытеснении воздуха образуется водород.
  • Слабая конвекция.
  • Возможны протечки между секциями.
  • Гидроударам и скачкам давления радиаторы из алюминия противостоять не способны.

Главные характеристики:

  • Давление (рабочее) – в среднем 6-16 бар.
  • Тепловая мощность (1 секции) – 82-212 ватт.
  • Температура горячей воды (максимум) – 110 градусов.
  • pH воды – 7-8.
См. также:  Шпаклевка на основе пва особенности и характеристики

Условно их можно разделить на на обычные или радиаторы в современном стиле и радиаторы в стиле ретро.

Самый старый вид радиаторов. Эти радиаторы отличают простота и строгость форм, плоский фасад, аккуратный дизайн. Греются они долго, зато все невзгоды центрального отопления выдерживают с честью. Они прочные, дешевые, служат лет 50. Поэтому, решая, какие выбрать виды радиаторов отопления, многие останавливаются именно на чугунных.

 

Производители: Производят бюджетные чугунные радиаторы украинские, российские, белорусские заводы. Но зарубежная продукция и качеством будут получше, и на вид посимпатичнее. Отметим фирмы Kоnner, Viadrus, DemirDöküm, Roca.

Каждый из этих радиаторов представляет собой маленький шедевр. Ведь чугунное художественное литье выглядит весьма изысканно, украшая собой любое помещение. К сожалению, стоит каждая такая батарея очень дорого.

Производители: Это фирмы из Англии, Германии, Франции, Турции, Китая. Например, компании Roca и Konner выпускают очень красивые модели.

  • Они способны проработать не меньше 50 лет.
  • Чугун химически пассивен, поэтому коррозии он «не по зубам».
  • Лучевое излучение хорошо прогревает помещение с высокими потолками.
  • При отключении отопления батареи долго остаются горячими.
  • Низкая цена (кроме моделей, выполненных художественным литьем).
  • Долгий разогрев.
  • Большой вес и габариты доставляют трудности при перевозке и монтаже.
  • Радиаторы нуждаются в прочном креплении.
  • Большой объем теплоносителя.
  • Чугун – хрупкий металл. Гидроудар способен разорвать чугунную батарею.

Главные характеристики:

  • Давление (рабочее) – 9-12 бар.
  • Тепловая мощность (1 секции) – 100-160 ватт.
  • Температура горячей воды (максимум) – 110 градусов.

Такие радиаторы сочетают в себе трубчатую сердцевину из стали и оболочку из алюминия. В основном они выполнены из секций, четного числа.

Но имеются и цельные (монолитные) модели (в продаже встречаются редко), плюс которых – способность выдержать до 100 атмосфер давления. В случае с монолитными моделями создается прочный стальной каркас, на который “одевают” алюминиевую оболочку.

Устройство биметаллического радиатора.

Полностью биметаллические радиаторы имеют стальную трубчатую сердцевину на всем протяжении каналов радиатора. Они надежны и прочны, но стоят дорого. Хорошие радиаторы делают фирмы Rifar (Россия), Royal Thermo BiLiner и Global Style (Италия).

Псевдобиметаллическими зовут радиаторы, которые имеют только усиленные сталью вертикальные каналы. Они дешевле, чем предыдущие, процентов на 20, лучше отдают тепло, но более чувствительны к коррозии в виду соприкосновения теплоносителя с алюминием. Такие изделия делают компании Rifar (Россия), Sira (Италия) и Gordi (Китай).

  • Инерционность практически отсутствует, отдача тепла – велика.
  • Биметалл может выдерживать повышенное давление и гидроудары.
  • Объем горячей воды небольшой.
  • Монтаж прост, дизайн – современен.
  • Стойкость к коррозии.
  • Цена «кусается».
  • Теплоотдача ниже, чем у радиаторов из алюминия.

Главные характеристики:

  • Давление (рабочее) – в среднем 20-50 бар.
  • Тепловая мощность (1 секции) – 150-180 ватт.
  • Температура горячей воды (максимум) – 130 градусов.
  • Характеристики теплоносителя – неважно.

Новое решение среди отопительных приборов – спрятанные в полу конвекторы, состоящие из теплообменника, короба и декоративной решетки. Трубы для теплоносителя у них медные, а ребра – алюминиевые. Бывают модели и со стальным трубчатым сердечником («Бриз» от КЗТО). Особенно хороши внутрипольные радиаторы при панорамном остеклении. Их используют в аэропортах, автосалонах, спортивных сооружениях (например, бассейнах).

  • Прочность и простота конструкции, небольшой вес.
  • Коррозии они неподвластны.
  • Они занимают мало места.
  • Их практически не видно.
  • Легкость установки и очистки.
  • Равномерность нагрева комнаты.
  • Защищают от запотевания стекол.
  • Большая монтажная длина.
  • Невозможность использования принудительной вентиляции.
  • Небольшая отдача тепла.
  • Неэкономичность.

Производители: OPLFLEX (Чехия), Mohlenhoff (Германия), JAGA (Бельгия), IMP KLIMA (Словения), КЗТО (Россия).

Главные характеристики:

  • Давление (рабочее) – 10-16 бар.
  • Тепловая мощность – 130-10000 ватт.
  • Температура горячей воды (максимум) – 110-130 градусов.

Эти конвекторы, называемые еще теплыми плинтусами, совсем низенькие. Всего 20 или 25 см. А глубина их и того меньше – 10 см. У нас они еще не очень прижились, а в Америке весьма популярны. Крепятся они на стену.

  • Экономия топлива на нагрев – до 40 процентов.
  • Наличие терморегуляторов, защита от перегрева.
  • Быстрый монтаж, простота ремонта.
  • Равномерность распределения тепла.
  • Монтаж производится только специалистами.
  • Из-за прилегания конвектора к стенам их отделка коробится.
  • Высокая цена.

Главные характеристики:

  • Тепловая мощность – 500-1500 ватт.
  • Температура теплоносителя – до 130 градусов.
  • Максимальное рабочее давление до 16 атм.

Теперь, узнав про виды и преимущества радиаторов отопления разных типов, вы сможете выбрать нужные радиаторы более уверенно и правильно.

Технические характеристики и свойства алюминиевых радиаторов отопления

Многие из тех, кто обладает собственным домом где-нибудь за городом или в его пределах, используют для обогрева помещений батареи из алюминия. Ведь радиаторы отопления алюминиевые технические характеристики имеют для этого вполне подходящие. Далее разложим по полочкам их характеристики и рассмотрим почему же они так хороши именно для особняков и коттеджей.

Какие бывают виды алюминиевых радиаторов и как они производятся

В процессе изготовления этих радиаторов в расплав алюминия для достижения прочности добавляют специальные кремниевые добавки. Из полученной массы производят либо отдельные секции, либо же коллекторы. Рассмотрим два основных метода изготовления этих приборов отопления – это метод литья и метод экструзии.

Данный метод предполагает, что все секции делают отдельно. Их льют из силумина (так называют алюминий с добавкой кремния). Содержание кремниевых добавок не превышает 12 % – этого вполне хватает для прочности. Литье идет при повышенном давлении. В результате можно получить секции самой разной формы. Они способны выдержать от 6 до 16 атмосфер. Чтобы вода свободно проходила по радиаторам, делают расширенные водные каналы. А чтобы батарея была крепкой, ее стенки делают достаточно толстыми.

 

Отдельные секции скрепляют в один радиатор.

Экструзия – это выдавливание (говоря более понятным языком). Данный метод предполагает изготовление отдельных частей радиатора. Потом их скрепляют друг с другом. Впрочем, экструзионным способом делают лишь вертикальные детали. Изготавливая их из алюминия с определенными добавками. А вот коллектор льют из силуминового сплава. Хотя иногда он тоже делается методом выдавливания, сразу определенной ширины. Далее прессуют все детали, крепко соединяя их. Данный метод является дешевым, но батарея, изготовленная с его помощью, не может быть усовершенствована в процессе использования.

Убрать секцию из такого радиатора невозможно, как и поставить дополнительные.

Это отдельный вид приборов из очищенного алюминия очень высокого качества. Они подвергаются анодному оксидированию, меняющему структуру металла, благодаря которому его почти не трогает коррозия. Соединяются отдельные детали не ниппелями, как обычно, а муфтами, монтируемыми с наружной стороны. Это дает гладкость внутренней стороне анодированных радиаторов. Поэтому отдача тепла у них лучше, чем у обыкновенных батарей из алюминия. Рабочее давление, которое выдерживают приборы анодированного типа – 50, а то и 70 атмосфер, но и стоят они достаточно дорого.

Каковы технические характеристики алюминиевых радиаторов

Стандартными являются величины 500, 200 и 350 миллиметров. Их в достатке имеется на строительном рынке. Но бывают и радиаторы с расстоянием между осями, отличным от стандартного. Оно может варьироваться от 200 до 800 миллиметров.

Чаще всего можно встретить радиаторы с расстоянием между серединами нижнего и верхнего коллектора в 500 миллиметров. Высотой их делают где-то 580 миллиметров.

Покупая радиатор, замерьте предварительно расстояние под подоконником – ведь именно туда предстоит ее поставить. Нельзя, чтобы радиатор вписывался впритык – не сможет свободно циркулировать теплый воздух, поэтому конвекционный обогрев будет затруднен.

См. также:  Чем отличается эмаль от краски подробное сравнение составов

Между полом и батареей оставляют зазор сантиметров в 10 (можно, впрочем, и больше). Такой же зазор должен оставаться и сверху – до тыльной стороны подоконника. Ну, и от стены сантиметра на 3 отступить нужно – тогда совсем всё будет в порядке.

Смотрите, чтобы по ширине, все секции поместились в отведенное для радиатора место. А если оказалось, что по высоте или ширине отопительный прибор плохо вписывается, лучше взять другой, немного поменьше. Так, например, при расстоянии между осями 350 миллиметров высота батареи окажется на 100 миллиметров больше. Обязательно учитывайте этот нюанс при покупке.

Для радиаторов принято указывать в паспорте как рабочее давление, так и опрессовочное. Причем последнее существенно выше. А порой еще и максимальное давление указывают. Дилетанту сразу и не разобраться, что все эти характеристики означают.

А ведь всё просто: давление, называемое рабочим – то, при котором будет использоваться батарея. Для алюминиевых радиаторов стандартные его значения – 10 – 15 атмосфер.

В сетях центрального отопления давление как правило составляет 10 – 15 атмосфер, а в тепловых же магистралях и 30 атмосфер – не редкость. Поэтому и использовать алюминиевые радиаторы для квартиры с центральным отоплением не безопасно.

А вот для собственного дома давление у котла отечественного производства обычно составляет всего 1,4 атмосферы. Иногда его указывают в барах – эти две единицы аналогичны. Для котлов из Германии рабочее давление более высокое – около 10 бар. Вот здесь уже можно использовать алюминиевые радиаторы.

Давление, носящее название опрессовочного, зачастую знать даже важнее, чем рабочее давление. После лета (когда вода из батарей была слита) перед запуском отопительной системы надо сначала проверить, герметична ли эта самая система. Для этого ее опрессовывают, то есть испытывают при повышенном давлении, которое выше, чем рабочее, раза в полтора, а то и больше. Так что стандартное давление опрессовки достигает 20, 25 или 30 атмосфер. Эта процедура характерна именно для сетей центрального отопления.

Существенные различия в рабочем давлении для частных домов и многоэтажек объясняются просто. Ведь давление показывает, до какого уровня способна дойти вверх вода. Так, одна атмосфера (иначе, один бар) толкает воду вверх на 10 метров. Для дома в три этажа этого хватит, а для четырехэтажного – мало. Но коммунальщики далеко не всегда подают воду под заявленным давлением. Иной раз оно так зашкаливает, что лопаются даже самые прочные и дорогие батареи.

Так что лучше всего покупать отопительные приборы с запасом по давлению. Они не только смогут хорошо выдержать напор горячей воды в системе отопления, но и проживут долго. Такой резерв давления послужит также гарантией дополнительной стойкости и длительной исправности ваших батарей.

Разные изготовители указывают в паспорте разные единицы давления. Как уже говорилось ранее, один бар соответствует одной атмосфере. А если давление указано в мегапаскалях (МПа), то для перевода его в атмосферы умножим эту величину на 10. Так, 1,2 мегапаскаля соответствует 12 атмосферам.

 

Одна вторая отданного алюминиевыми батареями тепла – это тепловые лучи. Оставшееся тепло – конвекционное, образующееся при движении воздушных слоев от нижней части радиатора вверх. За счет ребристой поверхности внутренней стороны секций теплоотдача получается весьма значительной.

Обогрев помещения алюминиевым радиатором происходит двумя путями – непосредственным излучением тепла и конвекцией.

Коэффициент теплоотдачи указывается в ваттах. Его дают, как правило, для одной секции. Возьмем, к примеру, батарею с расстоянием между осями 500 миллиметров. Теплоотдача ее секции составит от 100 до 150 ватт. Умножим на число этих секций – вот вам и общее значение, по которому и ведутся основные тепловые расчеты.

Надо знать, что высокая теплоотдача соответствует меньшей инерционности радиаторов. Это помогает сберечь финансы, поэтому в плане экономичности именно алюминиевые батареи лидируют. Они оставили позади и классический чугун, и новомодный биметалл. Ведь отдача тепла у них выше, а инерционность – меньше. Греть воду надо до меньшей температуры, соответственно, и котел изнашивается медленнее.

Радиаторы из алюминиевого сплава, хоть и не ослепляют роскошью и дороговизной, часто воплощают интересные дизайнерские решения. Поэтому они отлично вписываются в различные интерьеры современных квартир и домов. Вот и выбирают люди не модные дорогие новинки, а радиаторы из алюминия, прошедшие испытание временем. Те и не подведут в трудный час, и дом украсят.

Обычно изготовители гарантируют, что проработает алюминиевая батарея лет 10 – 20. Известные бренды расщедриваются порой и на четверть века. Когда заявленный срок гарантии пройдет, отнюдь не следует сразу нести батареи на помойку. Просто периодически осматривайте их, внимательно приглядываясь к малейшим изъянам.

Основные технические характеристики алюминиевых радиаторов такие:

  • Расстояние между верхним и нижним коллектором (межосевое) – от 200 до 500 мм;
  • давление (рабочее) – от 6 до 16 атм;
  • мощность (тепловая) – от 82 до 212 Вт;
  • масса одной секции – от 1 до 1,47 кг;
  • емкость одной секции – от 250 до 460 мл;
  • предельная температура теплоносителя – 110 градусов;
  • гарантия – от 10 до 15 лет.

Характеристика популярных производителей и моделей алюминиевых радиаторов

К нам он поставляет батареи двух типов FARAL Green HP и FARAL Trio HP. Они имеют расстояние между осями 50 и 30 сантиметров, а глубину – 9 и 8,5 сантиметра. Число секций в сборе бывает от трех до шестнадцати. Эти секции крепятся одна к другой стальными ниппелями. Для герметичности ставят прокладки.

Перед отправкой потребителю завод испытывает батареи, применив к ним давление (избыточное) в 24 атмосферы. Такая проверка позволит радиаторам отлично выдерживать рабочее давление в 16 атмосфер.

Радиаторы KalidoR тоже итальянские – фирма Radiatori 2000 S.p.A.

Находится производство в городе Бергамо и использует в производстве батарей самые современные технологии. Поэтому характеристики алюминиевых радиаторов, сделанных этой компанией, просто отличные. Например, можно упомянуть хорошую передачу тепла и малую подверженность коррозии. Прочна их окраска, которую делают с помощью способа анафореза, который завершается эпоксидно-полиэфирным распылением. Испытания завод проводит при давлении 24 атмосферы, что соответствует рабочему давлению в 16 атмосфер.

Радиаторы получаются крепкими, служат очень долго и имеют красивый дизайн.

Третьи «итальянцы» – батареи ROVALL от концерна Sira Group

Популярные его модели: TANGO, OPERA, ALUX, JAZZ, BLUES, SWING. Для изготовления радиаторов берутся прессованные алюминиевые трубы. Батареи отличаются широкой гаммой цветов, а поверхность их обработана особым образом. Для России испытания проводятся при давлении в 30 атмосфер (соответственно, рабочее давление – 20 атмосфер).

Используя специальную технологию, фирма дает возможность варьировать высоту батарей в пределах от 20 до 250 сантиметров. Поэтому их можно установить в любую нишу.

И он тоже из Италии. Зато его батарея Calidor Super разработана специально для стран СНГ и России, поэтому прекрасно подходит под природные условия этих стран. При ее изготовлении соблюдаются российские нормы (ГОСТР RU.9001.5.1.9009) и европейские стандарты (EN 442). Льют эти радиаторы из сплава алюминия под давлением. Максимум сопротивления давлению изнутри – 50 атмосфер.

Увеличенный диаметр водных каналов не дает радиаторам забиваться от не очень чистой воды, а утолщенные стенки дают необходимую прочность.

Таблица: Технические характеристики популярных моделей алюминиевых радиаторов

* Все значения в таблице приведены для 1 секции и взяты из официальных сайтов производителей.

Оцените статью
Pallazzo
Добавить комментарий