Радиаторные ключи виды и особенности изготовления

Самая полная информация по теме: «радиаторные ключи виды и особенности изготовления» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Ключ для сборки биметаллических и алюминиевых секционных радиаторов

Наименование – Ключ радиаторный ( 25 мм ) с ручкой и втулкой
Применение – радиаторные ключи используются для сборки и разборки секций биметаллических и алюминиевых радиаторов отопления с ниппелем диаметром 25 мм
Страна – производитель – Россия
Материал – сталь
Размер ниппеля радиатора = 25 мм
Длина ключа – до 7 секций
Вес = 3 кг
Сертификат / паспорт ( по запросу )
Цена ( по запросу )

Размеры

Получить консультацию, узнать цены или оформить заявку, чтобы купить
этот товар Вы сможете, прислав запрос по электронной почте на адрес:
proton.[email protected].ru или позвонив по телефону в Москве: + 7 ( 495 ) 641 16 85

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Ключ для разбрки-сборки радиатора отопления.

Случилось добавить секции к алюминиевой батарее, понадобился ключ в магазин цена 2500, я аж присел. Кусок прута с болванкой.

та-же хрень. Купил втулки для сборки батарей и понял что надо сварить ключ, да и сделаю и подарю кому нибудь.

Тоже самодельный делал, только вместо пластины втулка фрезерования, получилась первый раз засада, прут магковат оказался, делал второй уже из нормального, а цнначего через чур, они рублей 500 стоят

Точно так же сделал! тока давно уже!

Обычной плоской монтажкой зажимая её газовым ключем крутить можно)

обычно делаеться самодельный но гайку думаю не стоило приваривать но доступ ограничен думаю сгодиться но трешотку пожалей воротком срывай

Раньше чугунные крутил самодельным из лома, отлично подходит и еще из 6 гранного гвоздодера и ничего не нужно варить. Где такие цены 2500 интересно, в леруа Мерлен 790 для 10 секций, на меньше секций 500 руб. примерно, оба с подшипниками и резиновыми ручками.

Спасибо .теперь и я знаю как выглядит ключ. надо добавить секций…

и да.делал риски по секциям

да в леруа они по 300 уже лежат

2500 р. оболдели совсем!
Я в начале этого года рублей за 500 покупал.

У нас район приравнен к крайнему северу, поэтому барыги дуреют.

Чао, барыга, сорри. :)))

Приварили гайку к арматуре т-образной и все скрутили. А так молодец. Без сварочнику сейчас в частном доме сложно ))

сделать просто, очень сложно!

прут греть и расплющить как надо.
делал себе отопление-радиаторы половинил .

Тоже такой же делал.
Когда дом разморозился.
Правда из трубы полдюймовой и куска рессоры грузовой.
Вдвоем с батей за двое суток перебрали и запустили отопление.
Ладно еще печь дровяная была в доме.

Я так понимаю для алюминиевых радиаторов, для чугуна особенно пристарелого слабоват .

прогрев техническим феном помогает победить их )

Грели газом фен оказался слабоват .

Я так понимаю для алюминиевых радиаторов, для чугуна особенно пристарелого слабоват .

Для чугуна он маловат в чугуне нипель больше.

Какая Ширина пластины ?

24 мм внутренний диаметр нипеля 25 мм

Делал из толстой арматуры. С одной стороны расплющил на горячую

отрезать и выбросить, срежет фаски на ниппеле и провернёт эту пластину. Конец должен быть чуть меньше диаметра ниппеля и пазы повторить профиль фасок.

Не срежет, я уже собрал радиатор, пластина входит с минимальным зазором, на заводском ключе прилегание так же под основание зуба.

Собрав один радиатор вы стали мегаспециалистом, вот когда этим палком разберёте радиато простоявший в стстеме хотя бы год, мы вернёмся к разговору

Рабирал и сбирал радиаторы алюминиевые срок эксплуатации 7 лет, нипеля за время эксплуатации поржавели только по краям сорвались легко.

ой спасибо теперь я знаю как ключ выглядит)))надо сделать а то текут батареи

всё гениальное — предельно просто!
20 лет назад когда дома отопление делал, такую же конструкцию сделали…
это сейчас радиаторы в каждом магазине, а раньше днём с огнём…вот и пришлось в пункте приема чермета старые чугунные радиаторы советских времён (размороженные) по дешёвке покупать, разбирать на секции и по новой живые секции собирать…

 

Знакомое развлечение с чугунными радиаторами.

Зато навека, надежно и медленнее остывают

Ещё можно риски через 8 см. сделать под размер секций. Удобно!

Починка пробоины, необходимость уменьшить или увеличить количество секций в отопительном приборе – все это не обходится без ключа для радиатора.

Для каждого вида радиатора существует отдельный ключ, поэтому, приходя в магазин, вы должны внимательно посмотреть, подойдет ли он к вашей батарее. Ключ для радиатора можно сделать самостоятельно путем термического нагрева.

Как выбрать радиаторный ключ?

Выбирать радиаторный ключ следует прежде всего из исходя из его технических характеристик: количества секций, на которые он рассчитан, а также материала радиатора. В магазинах можно найти универсальные ключи, которые подходят ко всем типам батарей.

Желательно, чтобы ключ был изготовлен из нержавеющей стали, поскольку этим инструментом вам придется работать при высокой влажности.

Как изготовить ключ самостоятельно?

Для изготовления ключа подойдет любая арматура со стройки или из металлопроката. В качестве ориентировочных параметров нужно брать следующие показатели:

• Длина. Берется из 0,5 длины наиболее большого отопительного прибора + 30 см на разборку и сборку. Максимальная длина – вся длина отопительного прибора + 15 см на разборку и сборку.
• Диаметр. Чаще всего используются батареи с резьбой 5/4″ и 1″, и диаметр зависит от этого. Для 5/4″ – 1,6-1,8 см, а для 1″ – 1,2-1,4 см.

Нагревать материал лучше на автогене. Если его нет, то можно взять пропан. На шланг следует поставить резак, чтобы пламя было более мощным. Также следует позаботиться об инструменте для ковки. Подойдет кувалда или другой громоздкий инструмент.

Для изготовления ключа следует нагреть конец арматуры до белого оттенка (не переборщите, чтобы металл не дошел до температуры плавления), а затем расплющить приготовленным инструментом. Повторять эту процедуру несколько раз, попутно придавая необходимый размер и форму заготовке.
Желательно приготовить ниппель с необходимым диаметром, чтобы по нему мерить изготавливаемый ключ.

Когда ключ будет готов по форме и размеру, следует закалить его рабочую зону. Для этого нужно нагреть отрезок длиной примерно 15 см с рабочего конца, затем опустить в ведро с водой. Закалку проводить кругообразными движениями, пока ключ полностью не охладится.

Если рабочая зона готового изделия получилась больше, то его можно подогнать под необходимый размер на болгарке или наждачном круге. Обратите внимание, при обточке нельзя перегревать инструмент, поэтому его следует периодически опускать в воду.

Когда заготовка будет полностью готова, её следует оснастить крестовиной с другого конца. Для этого необходимо взять 2 арматуры с длиной 15-20 см и приварить их сначала внахлест, потом к торцу изделия.

Ключ для радиатора необходимо иметь каждому, у кого дома стоит секционный прибор отопления. Инструмент может понадобиться в самый неожиданный момент. По большому счету, нет разницы, сделаете ли вы ключ сами или купите в магазине. Первый случай затратнее по времени, второй – по средствам.

Если собираетесь произвести ремонт радиатора, добавить или убрать у него лишние секции, тогда вам понадобится ниппельный ключ для радиатора. Специальный радиаторный ключ (Рис.1) можно сделать самостоятельно из строительной арматуры или металлического прута (марка стали подвергающаяся закаливанию) соответствующего диаметра, в зависимости от вида отопительного прибора.

Изготовить ключ для радиатора своими руками можно методом термического нагрева, механической обработки (доводки до нужных размеров) и закалки термообработанного участка.

Опишу способ, которым лично я неоднократно пользовался при изготовлении нужных инструментов для сантехнических работ, в том числе ключей для радиаторов. Они в последствии верой и правдой неоднократно служили мне и тем людям, для которых они были сделаны.

Подходящий кусок арматуры можно “найти” на любой стройке или купить отрезок в металлопрокате. Так как в основном применяются радиаторы с двумя размерами резьбы (5/4″ и 1″), то и выбор диаметра заготовки будет зависеть от этого. Для 5/4″ – 16 или 18 мм (по телу прута) и 12 – 14 мм для 1″. Длина готового ключа должна составлять не менее половины длины самого большого ремонтируемого радиатора плюс 300 мм (разборка – сборка с двух сторон), а максимум – вся длина радиатора плюс 100 – 150 мм (разборка – сборка с одной стороны).

Для того, чтобы изготовить самодельный ниппельный ключ для радиатора лучше всего применить автоген, у которого температура пламени на порядок выше, чем у пропана. Но и пропан подойдет, если только он есть в наличии. На шланги устанавливаю резак, для большей мощности пламени. Такую работу обычно делают вдвоем: один держит постоянно зажженный резак, другой занимается непосредственно изготовлением ключа. Иногда приходилось заниматься одному, для этого клал зажженный резак на металлическое ведро с набранной водой.

 

Чтобы сделать ключ для радиатора, надо его на чем – нибудь ковать. Может подойти кувалда или другой массивный железный предмет. В крайнем случае, металлический люк действующей канализации или водопровода.

Нагреваем край (конец) арматуры длиной 40 – 50 мм до почти белого цвета (не до температуры плавления металла) и расплющиваем на импровизированной наковальне. Периодически повторяем это не один раз, с одновременным приданием определенной формы и размера. Удобно при этом иметь с собой ниппель нужного диаметра, по которому можно сразу мерить обрабатываемую заготовку. После того, как все размеры в процессе обработки были получены, приступаем к закалки рабочей зоны. Снова нагреваем обрабатываемый конец на длину приблизительно 150 мм и резко опускаем в металлическое ведро наполненное водой. Продолжаем закалку, водя круговыми движениями, до полного охлаждения.

Если рабочая плоскость ключа для радиатора получилась немного большего размера чем нужно, то можно сделать доводку “болгаркой” или наждачным кругом. При этом, не давая перегреваться, охлаждаем водой.

Чтобы в дальнейшем было удобно работать, ниппельный ключ для радиатора надо снабдить на другом крае крестовиной. Для этого понадобятся два отрезка арматуры длиной 150 – 200 мм, которые привариваются электросваркой внахлест друг к другу и к торцу ключа.

Другой способ состоит в том, чтобы согнуть край заготовки кольцом с внутренним диаметром приблизительно 40 – 60 мм, при помощи резака и обязательно приварить электросваркой загнутый край (См. Фото – Рис 1). Применение такого ключа, по сравнению с крестообразным, иногда бывает более удобным, когда работы по сборки – разборки производятся без демонтажа радиатора, “по месту”. Там где расстояние от стены играет решающую роль, чтобы вставит ключ для радиатора. Поэтому даже приходиться производить работы ключом с голым концом, применяя для его поворота газовый ключ №2.

Ключ для алюминиевых радиаторов

Ниппельный ключ для алюминиевых радиаторов (Рис.2) имеет размеры рабочей поверхности А – 30 – 35 мм, Б – 23 мм, В – 6 мм. Желательно выдержать точный размер Б, потому что у ниппеля внутренний диаметр 25 мм.

Ключ для чугунных радиаторов (Рис.2) с диаметром ниппеля 5/4″ имеет размеры А – 30 – 35 мм, Б – 28 мм, В – 8 мм. Временами я попадал в ситуацию, когда требовался радиаторный ключ, а его не было под рукой. Выручала сплющенная “на горячую” стальная полудюймовая труба. Но это только иногда подходит для новых приборов отопления.

Современные чугунные радиаторы (по конструкции, напоминающие алюминиевые) выпускаются с ниппелями диаметром 1″. Для них подойдет ключ для алюминиевых радиаторов, только размер Б – 22 мм. Не забывайте, что доводку ключа всегда можно сделать “по месту”.

Надеюсь, что мои советы, как сделать ключ для радиатора, помогут вам в его изготовлении и применении в доме.

Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

Радиаторные ключи служат для соединения отдельных секций в единую отопительную батарею (радиатор). Эти ключи изготавливают короткими и длинными. Когда радиатор группируется из отдельных секций, достаточно короткого ключа (рис. 3-3-126). Но при соединении двух радиаторов, предположим по 7 секций, коротким ключом не достать место стыка. И даже длинным ключом (рис. 3-3-12а) не так просто изнутри, через ниппели, проникнуть. Сам ниппель — сложная деталь, наружная резьба наполовину правая и наполовину левая. В отверстии ниппеля отлито два выступа. Они должны попасть в борозды наконечника ключа, чтобы закрутить ниппель и стянуть секции. Если же радиатор в сборе, то наконечник ключа у каждого ниппеля делает остановку. Ключ поворачиваем против и по часовой стрелке до тех пор, пока борозды или лопатка наконечника под действием осевого усилия не проскользнут мимо внутренних выступов ниппеля.

Совершенен ключ с отворачивающимся наконечником. Остов ключа меньшего диаметра, и поэтому он беспрепятственно минет внутренние выступы ниппелей. Самостоятельно радиаторный ключ изготавливают из лома с подходящим наружным диаметром или стального прутка (рис. 3-3- 12в). Ширину «лопатки» лома подгоняют под размеры, указанные на чертеже. Ключ заводского производства вращают за рукоятку или вкладывают в «бублик» ломик или обрезок трубы. К «самодеятельному» ключу приварите рукоятку. Посадить ее можно и на резьбу. Длину резьбы выберите так, чтобы на выступающие нитки после «посадки» рукоятки навернуть контргайку или расклепать эти нитки. Это застопорит рукоятку. Вращают радиаторный ключ также трубным рычажным ключом.

 

Данный ключ пригодится тем, кто решил добавить или «откинуть» секции радиатора отопления. Так же он может понадобиться при ремонте/ревизии радиатора отопления, или проще говоря для замены межсекционных прокладок.

Две секции радиатора соединяются между собой двумя ниппелями (один сверху и один снизу). Секции радиатора и ниппели имеют с одной стороны левую, а с другой правую резьбу, за счет чего и происходит скручивание секций. Так как у старых чугунных и алюминиевых/биметаллических радиаторов ниппели разного размера, то и ключи будут немного различаться «рабочей частью». Такие ключи можно приобрести в магазине, а так же изготовить самому из подручных средств (обычно это арматура или металлический прут необходимого диаметра).

Так как переборкой или сборкой батарей занимаюсь редко, то в своем арсенале имею только ключ для алюминиевых/биметаллических радиаторов. Ключ изготовлен из арматуры и двух болтов. Болты приварены на одном конце арматуры, друг напротив друга. После чего немного поработав болгаркой, подгоняем ключ под нужный размер ниппеля. И вот что получаем:

Длинна готового ключа должна быть не менее половины длинны самого большого радиатора плюс 150 — 200мм (разборка — сборка с двух сторон). Если длинны ключа не хватит, то придется отсоединять/присоединять секции радиатора поэтапно.

Для меня плюсы данного ключа перед Т-образным, это в первую очередь работа с радиатором «по месту», когда приходится работать ключом близко к стене. Так же такой ключ занимает меньше места при транспортировке.

Конструкция современных радиаторов отопления устроена таким образом, чтобы не требовать сложных знаний при сборке, монтаже или демонтаже оборудования. Конечно, если радиатор правильно установлен и работает должным образом, в каких-то дополнительных мероприятиях нет никакого смысла. Но если возникла необходимость нарастить или сбросить несколько секций, заменить прохудившуюся прокладку или вовсе поменять всю систему обогрева — необходим специальный ключ для радиатора (другое название «ниппельный ключ»).

Практически все существующие ныне радиаторы устроены похожим образом. Секции батареи соединяются между собой сверху и снизу прочными кольцеобразными гайками (ниппель-гайками) с внешней резьбой. Для того чтобы упрочнить и герметизировать соединение гаек используются паронитовые или силиконовые прокладки. В случае когда собирается, разбирается или ремонтируется батарея вставляется радиаторный ключ, который позволяет провести все необходимые манипуляции.

Ниппельный ключ для радиатора представляет собой кованный металлический прут с отверстием на одном конце и лопаткой (подобно отвёртке) на другом. Сквозное отверстие используется для того, чтобы вставить другой прут и собрать рычаг. Купить ключ для радиатора из алюминия или биметалла можно в любом специализированном магазине. Радиаторный ключ является очень прочным инструментом. Так как все нужные соединения радиатора закреплены очень туго, для того, чтобы их разъединить требуются определённые усилия. Секции собираются по 2 штуки. Профессионал может справиться со сборкой такого радиатора за несколько минут.

Ремонт или демонтаж секционного радиатора лучше доверить профессионалу, так как любая оплошность или недостаточное усилие в работе могут привести к дополнительным расходам на покупку нового радиатора или протеканию батареи.

Секции радиаторов соединяют между собой резьбовыми ниппелями из ковкого чугуна. Ниппели имеют с одной стороны правую, а с другой левую резьбу. Соответственно этому одна сторона секции имеет в ниппельных гнездах радиатора правую резьбу, а другая – – левую. На внутренней поверхности ниппеля расположены два продольных ребра, которые служат упором рабочему концу радиаторного ключа . Этим ключом соединяют и отсоединяют секции. [46]

В тех случаях, когда к радиатору необходимо добавить одну или несколько секций или же группу секций, его установка и закрепление на тележке производятся так же, как при разборке. Вращением маховика 10 влево располагают стол с радиатором так, чтобы с осью вала маховика совпала плоскость муфты последней секции радиатора. После этого устанавливают на тележке с правой стороны присоединяемую радиаторную секцию, в которую сначала ввертывают от руки ниппели на 1 – 2 нитки резьбы. На ниппели надевают прокладки и включают электродвигатель. Радиаторные ключи начинают свое вращение. Если теперь прижать радиаторную секцию с ввернутыми в нее ниппелями к радиатору, ключи ввернут ниппели и секция окажется присоединенной к прибору. Чтобы прибавить следующую секцию, отводят тележку влево на длину одной секции и повторяют все описанные выше действия. [47]

 

Когда к радиатору необходимо добавить одну или несколько секций или же группу секций, его устанавливают и закрепляют на тележке так же, как при разборке. Вращением маховика 10 влево располагают стол с радиатором так, чтобы с осью вала маховика совпала плоскость муфты последней секции радиатора. После этого на тележке с правой стороны устанавливают присоединяемую радиаторную секцию, в которую сначала ввертывают от руки ниппеля на 1 – 2 нитки резьбы. На ниппеля надевают прокладки и включают электродвигатель. Радиаторные ключи начинают вращаться. Если теперь прижать радиаторную секцию с ввернутыми в нее ниппелями к радиатору, ключи ввернут ниппеля и секция окажется присоединенной к прибору. Чтобы прибавить следующую секцию, тележку отводят влево на длину одной секции и повторяют все описанные выше операции. [48]

По окончании завертывания обоих ниппелей станок выключают, дают обратное вращение с одновременной подачей тележки влево до выхода ключей из секции. Затем концы радиаторных ключей вводят в ниппели, установленные на внешней стороне присоединенной секции, и к ней приставляют следующую ( третью) секцию. После включения станка вращающиеся радиаторные ключи производят соединение третьей секции с двумя уже собранными. Операции повторяются до тех пор, пока не будет собран весь радиатор. По окончании сборки тележку при остановленных радиаторных ключах , подают вправо для вывода ключей из радиатора. После этого станок выключают, и радиатор освобождают от захвата. [49]

Как разобрать радиатор: особенности разборки чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Потребность в разборке батареи отопления может возникнуть по разным причинам, к примеру, если место соединения секций стало подтекать либо на одном из ребер появилась трещина. В большинстве случаев можно сохранить прибор путем удаления испорченного ребра или герметизации стыков. Ниже мы подробно ознакомимся с данной операцией, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность.

Разобранная батарея отопления

Еще не так давно в системах отопления использовались исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет!
Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать.
Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.

На фото — ключ для радиаторов

Прежде чем приступить к разборке батарей, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Ключи для разборки батарей – 1 дюймовый для биметаллических и алюминиевых приборов и 5/4 для чугунных.
• Сантехнический разводной ключ;
• Паяльная лампа;
• Газовый ключ.

Откручивание ниппеля специальным ключом

Вне зависимости от типа радиатора, прежде чем разобрать его, необходимо перекрыть подачу теплоносителя, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Как правило, чугунные радиаторы подвешиваются на крюках-кронштейнах. Поэтому для демонтажа достаточно отсоединить их от трубопровода, для этих целей следует воспользоваться сантехническим разводным ключом.

Дальнейшая же работа осуществляется в следующем порядке:

• Перед тем как разобрать чугунный радиатор отопления необходимо подготовить рабочее место – ровную площадку, застеленную клеенкой или брезентом. В квартире выполнить эту операцию можно в ванной.
• Далее надо снять заглушки. Сложность заключается в том, что они могут иметь как левую, так и правую резьбу.
• Затем в отверстие вставляется специальный радиаторный ключ, и откручиваются ниппеля, которые соединяют секции. Ключ, как правило, можно приобрести в магазинах, где продаются другие сантехнические инструменты.
  Надо сказать, что разобрать секции зачастую не просто по причине «прикипания» ниппелей и секций. В таком случае места стыков разогревают паяльной лампой по кругу, после чего сорвать резьбу и разъединить секции гораздо проще.
• После этого секции очищаются от накипи, ржавчины и старых прокладок. При необходимости нужно обновить резьбу.

Прокладки для укладки между секциями

В некоторых случаях может потребоваться замена ниппелей. Чтобы приобрести подходящий ниппель, следует в качестве образца взять с собой старый. Как правило, цена комплектующих для чугунных радиаторов невысокая.

• Далее места стыков можно промазать термостойким герметиком, а также уложить новые прокладки, и собрать секции в обратном порядке.

Совет!
Параллельно с описанной работой можно подкорректировать количество секций, к примеру, установить дополнительные либо наоборот – убрать лишние.
В случае добавки секций необходимо установить и дополнительные кронштейны.

На этом процесс разборки чугунной батареи завершен. Теперь, можно ее покрасить и установить на место.



Разборка биметаллического радиатора

Теперь рассмотрим, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Следует отметить, что изложенная ниже информация касается и биметаллических приборов, так как они имеют одинаковую конструкцию.

Процесс разборки во многом напоминает работу с чугунными батареями отопления, однако, имеются и некоторые нюансы:

• Ниппеля меньших размеров, соответственно, для них используются другие ключи.
• Биметаллические и алюминиевые приборы, как правило, представляют собой новые изделия, соответственно для срыва резьбовых соединений не требуются значительные усилия, как в случае с чугунными приборами.
• На лицевой стороне заглушек имеется обозначение правой или левой резьбы.
• Обладают значительно меньшим весом, чем чугунные аналоги.

Все это значительно упрощает и ускоряет процесс сборки/разборки. Единственное, работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить краску. Для этого, перед тем как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевую батарею, нужно застелить площадку тряпками.



Конструкция алюминиевой батареи

Обратите внимание!
Между секциями современных приборов установлены металлические прокладки.
После разборки крайне важно их зачистить и протереть, чтобы они были идеально гладкими, так как от этого зависит герметичность соединений.

Процесс разборки радиаторов довольно простой, однако, сложности могут возникнуть с чугунными батареями, по причине «прикипания» деталей. Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, справиться с поставленной задачей под силу каждому домашнему умельцу. Единственное, для этого необходимо иметь весь необходимый инструмент, который перечислен выше.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Гаечный ключ – это инструмент, который необходим для обслуживания крепёжных элементов с резьбовым соединением (болты, гайки и прочее). Все гаечные ключи можно разделить на две большие категории: охватывающие и охватываемые. Для охватывающих ключей стандартизирован размер зёва, который измеряется в миллиметрах или в долях дюймах (дюймовые болты и гайки). Выражение «Гаечный ключ на 10» означает, что его размер зёва равен 10 мм. Для охватываемых гаечных ключей вводится понятие шлиц – углубление в головке крепёжных элементов (болты, шурупы и прочее). Размер шлица также стандартизирован, а наибольше распространение получили шестигранные шлицы и шлицы TORX (шестиконечная звезда). Другие популярные шлицы болтов, шурупов и шпилек обслуживаются, в основном, отвертками и битами, поэтому здесь не рассматриваются.

Итак, самые распространённые типы и подтипы гаечных ключей:



Накидной ключ – в отличие от рожкового ключа, полностью охватывает деталь и равномерно распределяет нагрузку. Накидные ключи позволяют применять большее усилие затяжки, чем рожковые. Рабочая область выполнена в виде замкнутого кольца, а внутренний профиль может различаться в зависимости от назначения. Профиль накидного ключа:

Группировка алюминиевых и биметаллических радиаторов

в Советы 0 1,696 Просмотров

Алюминиевый или биметаллический (далее просто аллюминиевый) радиатор ремонтируются почти так же как и чугунный. Размер ключа конечно гораздо меньше т.к. и размер ниппеля.Монтаж и демонтаж протекает по одному сценарию. Но всетаки есть особенности, о них и расскажу.



Начинаем ревизировать или просто менять секцию алюминиевого или биметаллического радиатора. Первым делом нужно отсоединить радиатор от системы отопления. 1. Слить воду. 2. Если система отопления смонтирована полипропиленовой или металлопластиковой трубой — ну жно всего лишь раскрутить разборные соединительные муфты (американки). Если же система отопления сделана металлической трубой — то сложнее. Надо попытаться разобрать сгон на подводе к радиатору, но лучше разрезать сгон и потом при сборке поставить новый.

Откручиваем если есть крепления, снимаем радиатор с крючков. Сняли? Едем дальше. Осматриваем радиатор на наличие свищей т.е. протечек. Ржавые подтеки — это и есть свищи. Кладем радиатор на ровную плоскость — пол например, заранее подложив тряпку т.к. может потечь остаточная грязь. Ложить нужно лицевой стороной к себе, тогда точно с правой стороны у Вас будет правая резьба а с левой левая.