Системы отопления особенности устройства и рекомендации по монтажу

Самая полная информация по теме: «системы отопления особенности устройства и рекомендации по монтажу» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Монтаж отопления начинается только после того, как завершено строительство. Монтаж отопления; это, в первую очередь, сборка стояков и монтаж водоотводов. Обратите внимание, чтобы были соблюдены не только необходимые технические требования, но и уклоны, а также правильно выполнено соединение труб. Установка систем отопления может быть чем-либо осложнена. Чаще всего трудности связаны с искривлением оси на той или иной части водоотвода, недостаточной изоляции отверстий и стыков. Монтаж систем отопления всегда завершается контрольным испытанием. Тестирование на герметичность и прочность – главный залог успешно проведенной работы. Произведен ремонт, отопление проведено и проверено, теперь можно смело приступать к установке сантехники.

Да, когда радиатор отопления находится на своем месте, установка считается завершенной. Но все же этому предшествует выбор котла системы отопления.

Специалисты уделяют немало времени и разводке труб к радиаторам, ведь коммуникации никак не должны мешать тем, кто будет жить в доме.

Выбор разводки системы отопления – однотрубная или двухтрубная

Замена батарей отопления оборачивается нелегким выбором: какие трубы предпочесть. Это связано с погодно-климатическими особенностями, спецификой рельефа, особенностями выбранного теплоносителя и даже уровнем жизни населения.
Пластиковые трубы преимущества и недостатки.
Системы отопления в наше время состоят в основном из пластиковых труб, которые хорошо зарекомендовали себя благодаря герметичности и эластичности. Огромным плюсом таких труб является возможность их установки в тех помещениях, которые имеют сложный интерьер, ведь в этом случае коммуникации легко скрываются под облицовкой.

Монтаж систем отопления благодаря трубам из пластика проводится в кратчайшие сроки. Кроме того, пластиковые трубы гораздо более долговечны, чем их предшественники, реже засоряются, меньше подвержены агрессивным условиям окружающей среды (перепад температур, влажность, блуждающие токи и так далее).
Монтаж систем отопления должен производиться только профессионалами. Если вы запланировали такое действо, как замена отопления, то лишь специалист может оказать квалифицированную помощь, а также посоветовать, трубы из какого материала идеально подойдут именно для вашего помещения.

Циркуляционные насосы – не менее важное звено в цепи системы отопления. Подобные устройства необходимы, если монтаж установки системы отопления требует принудительной циркуляции. Принцип работы прост: ротор с закрепленной на нем крыльчаткой вращается, что приводит в движение теплоноситель. Насосы отопления, установка которых требует не только квалификации, но и определенного опыта, бывают с мокрым и сухим ротором. На этот пункт стоит обратить особое внимание, когда планируется замена отопления. Насосы с мокрым ротором не требуют технического обслуживания, а с сухим – более производительны. Насосы отопления – установка необходимая, если обойтись без принудительной циркуляции невозможно.

Монтаж отопления рано или поздно касается отопительных приборов. Именно этот элемент системы отопления находится, как правило, в поле зрения окружающих людей.
Иногда, когда монтаж системы отопления уже завершен, отопительные приборы прячут под всевозможные декоративные элементы, но стоит помнить, что это может противоречить технике противопожарной безопасности. Установка отопления может предполагать наличие в комнатах традиционных радиаторов, батарей или конвекторов.

Из существующих вариантов обогрева частных домов наиболее распространенным в настоящее время являются индивидуальные жидкостные системы отопления. Печи, камины, а также электрические нагревательные приборы (масляные радиаторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, “ИК”- обогреватели и пр.) принято использовать в качестве вспомогательных источников тепла. В целом, под системой отопления следует понимать совокупность отопительных приборов, трубопроводов, насосов, запорно-регулировочных устройств, средств автоматики и контроля, предназначенных для передачи тепловой энергии от генератора тепла в отапливаемые помещения (см. рис).

Эффективность, надежность и долговечность индивидуальной системы отопления будет зависеть от выбранной схемы, ее правильного расчета и монтажа, качества комплектующих, грамотной эксплуатации и своевременного технического обслуживания.

В роли генератора тепла в жидкостной системе отопления выступает отопительный котел. Тип котла (электрический, жидкотопливный, твердотопливный, комбинированный, газовый) напрямую зависит от того, какой вид топлива преобладает в регионе проживания и насколько хорошо развита окружающая инфраструктура. Статистические данные свидетельствуют о том, что из общего количества эксплуатируемых в России котлов около половины работают на газе, еще треть – на дизельном топливе, не более 5% – твердотопливные, порядка 10% – электрические. Принимая во внимание это обстоятельство, дальнейшие рассуждения будут касаться газовых отопительных котлов.

Эффективность работы автономной системы отопления, в первую очередь, зависит от мощности выбранного котла. Недостаточная мощность не позволит достичь комфортной температуры в холодное время года, избыточная – приведет к перерасходу топлива.

Определяющими параметрами, на которые следует опираться при приблизительном расчете тепловой мощности, являются:
а) площадь отапливаемого помещения (S);
б) удельная мощность котла на 10 кв.м помещения, которая устанавливается с учетом поправок на климатические условия региона (W уд.).

Существуют общепринятые значения удельной мощности по климатическим зонам:

Расчет мощности котла (W кот.) осуществляется по формуле: Wкот. = S W уд. / 10

Часто для удобства расчетов применяют усредненное значение Wуд., равное единице. Исходя из этого, принято выбирать мощность котла из расчета 10 кВт на 100 кв.м отапливаемого помещения.

При расчете параметров системы отопления потребуется знать количество жидкости, которым заполняется система (объем системы – V сист.). Его значение оценочно можно рассчитать исходя из соотношения: 15 л жидкости на 1 кВт мощности котла.

Таким образом, приблизительный объем жидкости в системе определяется по формуле: V сист. = W кот. 15

Более точные данные получаются из сложения объемов теплообменника котла, трубопроводов и отопительных приборов (батарей, радиаторов).

Пример:
1. Площадь отапливаемого помещения S = 100 кв. м;
2. Удельная мощность (W уд.) для Подмосковья = 1,2 кВт;
W кот. = 100 1,2 / 10 = 12 кВт;
V сист. = 12 15 = 180 л.

В таблице 1 приведена ориентировочная мощность котлов в зависимости от площади обслуживаемого дома (для Подмосковья).

От площади дома будет зависеть тип системы водяного отопления. Система с естественной циркуляцией (в силу малой инерционности) может быть использована в доме площадью не более 100 кв.м. Для домов большей площади потребуется принудительная циркуляция теплоносителя в системе, которая обеспечивается включением в систему циркуляционных насосов. Они, как правило, устанавливаются в обратную линию, ведущую от отопительных приборов к котлу, для того, чтобы продлить срок службы деталей, избавив их от постоянного контакта с горячей водой. Современные циркуляционные насосы малогабаритны, практически бесшумны и монтируются непосредственно на трубе.

Самые технологичные из них имеют автоматически изменяемую частоту вращения, что дает возможность насосу самостоятельно адаптироваться к изменению потребностей системы отопления (например, в случае использования термостатических вентилей на отопительных приборах). Встроенными циркуляционными насосами, как правило, оснащены и современные котлы для индивидуальной установки.

При оборудовании системы отопления следует учитывать, что котельное оборудование не только должно отвечать требованиям теплового расчета, но и монтироваться с соблюдением всех принятых правил. Особенно важно это для газовых приборов, требующих четко обозначенных в нормативных документах мер безопасности.

Так, при выборе места для котла (проектировании системы) следует руководствоваться требованиями СниП II-35-76 «Котельные установки» и Сводом правил по проектированию автономных систем теплоснабжения СП 41-104-2000.

Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов:

• площадь – не менее 4 кв.м на один котел;
• высота потолков – не менее 2,5 м;
• внешняя дверь шириной не менее 80 см;
• окно естественного освещения (на каждые 10 куб.м помещения – 0,3 кв.м окна);
• отверстие для притока наружного воздуха – не менее 8 кв.см на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 кв.см на 1 кВт – в случае притока воздуха изнутри здания;
• при проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши;
• дымоход (или дымоходы – при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (площадь сечения дымохода не может быть меньше площади выходного сечения дымохода котла);
• в каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее чем на 25 см;
• канал естественной вентиляции в верхней части помещения;
• введенные прямая и обратная трубы системы отопления;
• ввод трубопровода холодного водоснабжения;
• введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды;
• канализационный сток;
• источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220В, 20А;
• введенный проводник домового контура заземления.

Следует иметь в виду, что полное сгорание газа возможно при определенном соотношении «воздух – газ», поэтому одним из условий является наличие притока воздуха к камере сгорания котла. Поскольку необходимый для горения кислород, как правило, берется в том же помещении, где и установлен котел, то в нем необходимо обеспечить приток воздуха снаружи. Обычно его объем колеблется в пределах 30 куб.м/час (именно такое количество воздуха требуется для полного сгорания 2,5 куб.м/час газа, чтобы получить среднее значение тепловой мощности =20 000 ккал/час, или 23,3 кВт). Владельцу необходимо знать, что при недостатке воздуха газ не сгорает полностью, и в результате образуется монооксид углерода (вещество без цвета и запаха). Пребывание человека в помещении с концентрацией оксида углерода 1% в течение 15 минут может привести к смертельному исходу. Кроме того, горение газа с недостатком воздуха повышает его потребление и, следовательно, повышает затраты энергоносителя на нагрев. Возможным решением для оптимизации воздухообмена при оборудовании индивидуальной котельной является использование коаксиальных («труба в трубе») дымоходов, позволяющих одновременно отводить продукты сгорания и забирать свежий воздух извне.

Эффективная работа всей системы отопления напрямую зависит от дымохода – воздушного канала, по которому будут удаляться отработанные газы. Он может представлять собой обыкновенную печную трубу, сложенную из кирпича, или современную модульную металлическую конструкцию для отведения дыма (например, уже упоминавшийся коаксиальный дымоход). Важнейшим показателем его работы является тяга (от нее зависит успешная работа котла). Силу тяги можно увеличить за счет конструктивных особенностей дымоходной трубы, то есть определенного соотношения ее высоты и поперечного сечения (см. рис).

Существенной проблемой при эксплуатации коаксиального дымохода в условиях холодной зимы является замерзание конденсата на выходе из дымохода и в подающей трубе. Это может привести к уменьшению воздухозабора и тяги, а в предельном случае – блокировке котла автоматикой безопасности. Риск этого явления существенно снижает котельное оборудование с плавным пуском и системой автоматической настройки котла AUTO (можно упомянуть котлы новой линейки ARISTON – например, GENUS). Такие опции позволяют постепенно прогреть стенки дымохода и снизить количество циклов розжига/остановки котла, тем самым уменьшая конденсатообразование и предотвращая обмерзание. Необходимо заметить, что в настоящее время специалистами компании разработаны и успешно применяются модульные системы дымоотведения с защитой от замерзания (конденсатосборник оригинальной конструкции). Такие системы с успехом зарекомендовали себя в прошлую холодную зиму в некоторых регионах России (например, в Белгороде и Костромской области).

Трубопроводы для системы отопления являются «кровеносными сосудами», и поэтому к их выбору следует отнестись с должным вниманием. Ассортимент предлагаемых рынком труб достаточно велик. Это:

• стальные, стальные оцинкованные, нержавеющие;
• медные;
• полимерные (металлопластиковые, полиэтиленовые, полипропиленовые армированные алюминием).

К недостаткам стальных труб нужно отнести потребность в сварочных работах при монтаже системы и коррозийные процессы, происходящие на поверхности металла. Эти недостатки будут отсутствовать у оцинкованных труб, если при их монтаже не применялась сварка.

Перечисленных выше негативных явлений лишены полимерные трубы, среди которых выгодно отличаются металлопластиковые конструкции (это пластиковая труба со слоем алюминиевой фольги). Основными достоинствами таких труб являются:

• абсолютная кислородонепроницаемость, что позволяет замедлить процесс коррозии и износа отопительного оборудования;
• низкий коэффициент линейного расширения, что дает возможность обходиться без дополнительных компенсаторов при монтаже магистралей;
• высокая механическая прочность;
• стойкость к коррозии и отложению осадка на внутренней поверхности;
• антистатичность;
• малое гидравлическое сопротивление.

Металлопластиковые трубы (можно упомянуть VALTEC или PRANDELLI (Италия)) монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварочных работ. Это позволяет снизить себестоимость монтажных работ и получить экологически безопасную систему отопления. Комплектуется такая система и аксессуарами (тройники, отводы, шаровые краны и т.п.), конструкция которых отличается надежностью в работе и долговечностью. Альтернативным антикоррозийным материалом для труб является пластик, выдерживающий максимальную температуру 100 С.

Тем, кто решит «спрятать» трубопроводы в стенах дома с последующей заделкой, потребуются медные трубы, соединенные методом высокотемпературной пайки серебросодержащим припоем. Медь обладает стойкостью к высоким температурам (200 С), а медные трубопроводы выдерживают давление на разрыв 200 атм. На сегодняшний день это единственный способ получить абсолютно надежную систему, способную прослужить не одно поколение.

Расход трубопроводов в системе отопления частного дома будет зависеть от выбранной владельцем схемы разводки (двухтрубная или однотрубная). В остальном, любая качественно спроектированная и смонтированная система отопления позволяет регулировать температуру в каждом отапливаемом помещении при помощи терморегуляторов. При этом необходимо учесть, что однотрубная система подходит лишь для домов с относительно небольшой площадью (до 150 кв.м).

Выбор отопительных приборов и рекомендации к монтажу

Следующим элементом системы отопления являются радиаторы. На сегодняшний день лучшими качественными показателями обладают не чугунные, как принято было считать, а анодированные радиаторы, которым присущи прочность биметалла, антикоррозийная стойкость чугуна и тепловые характеристики алюминия. Анодирование внутренней поверхности превращает ее в корунд, поэтому поверхность не разрушается в процессе контакта с горячей водой. Увеличенные размеры внутренних каналов, отсутствие зауженных мест исключают образование застоя и засорения. Дизайнерское исполнение анодированных радиаторов несравненно выше, чем у всех ранее применяемых отопительных приборов.

Для расчета числа секций в радиаторе пользуются следующей зависимостью. Нужно знать теплоотдачу одной секции (в ваттах) (см. табл. 2) и поделить ее на коэффициент 100. В результате получается число квадратных метров, которое способна эта секция обогреть. Зная площадь помещения (при среднем значении высоты потолков – не более 2,7 м), не трудно посчитать требуемое количество секций. Например, если одна секция обогревает помещение площадью приблизительно 2 кв.м (199 Вт делим на 100), то для комнаты площадью 16 кв.м потребуется восемь секций. В том случае, если помещение угловое или в комнате есть балкон, то количество секций увеличивают (как правило, на 2 – 3). Следует иметь в виду, что в среднем на 10% меньше тепла дает радиатор, помещенный в глубокую нишу под подоконником. Декоративный короб, которым часто закрывают батарею, отбирает 15-20% тепла. Уменьшает теплоотдачу отопительных приборов и трубопроводов каждый последующий слой краски.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации систем водяного отопления

При установке котлов, монтаже дымоходов и отопительных приборов должны быть обеспечены необходимые противопожарные разрывы между отопительными приборами и возгораемыми конструкциями здания — стенами, перекрытиями, полами, крышей и др. При незащищенной от возгорания конструкции здания расстояние (отступ) от котла до стен должен быть не менее 350 мм, а при защищенных — не менее 250 мм.

Котлы устанавливаются непосредственно на однорядную кирпичную кладку или на стальной лист, уложенный на деревянное перекрытие по войлоку, смоченному в глиняном растворе. Площадка перед топкой котла в обязательном порядке изолируется от перекрытия металлическим листом.

Для удаления от котлов продуктов горения используются дымоходы. Дымоходные трубы могут быть кирпичные, стеновые, сборные.

Наиболее рационально устраивать стеновые трубы — они позволяют экономить полезную площадь и объем помещения, но не рекомендуется располагать дымоходы в наружных стенах здания, так как это приводит к переохлаждению дымовых газов (падению тяги) и обильному образованию конденсата на стене под трубой, обращенной в помещение.

Дымоходная труба должна стоять строго вертикально, иметь по возможности ровную, без уступов, внутреннюю поверхность. Внутреннее сечение дымохода выбирают в зависимости от тепловой мощности теплогенератора, однако всегда делают кратным размерам кирпича, но не менее 140×140 мм. Для создания достаточной тяги высота дымоходной трубы должна быть не менее 5 м, считая от уровня колосниковой решетки.

Противопожарные мероприятия имеют особое значение при эксплуатации дымоходов, так как около 50% всех пожаров происходят из-за неисправного состояния печей и дымоходов.

В местах примыкания деревянных конструкций к дымовым каналам труб или стен необходимо устраивать разделки — утолщение кладки.

В разделках междуэтажных перекрытий можно использовать стандартную железобетонную плиту.

Не допускается настилка деревянного пола, потолка и обрешетки крыши вплотную к трубе или стенам с дымовыми каналами. Подшивку потолка и пол доводят до края разделки, остальное пространство заполняют несгораемыми материалами — бетоном (раствором с наполнителями), керамической плиткой, минеральной ватой, асбестом и т.д.

Деревянные балки должны отстоять от дымовых каналов не менее чем на 250 мм, а их концы надо изолировать листовым асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором, в два слоя.

Дымоходы на всем протяжении должны иметь отступ от деревянных стен не менее чем на 250 мм. Стену при этом изолируют двумя слоями войлока или листового асбеста и обивают листовой сталью. На чердаках и крышах между трубой и деревянными деталями оставляют зазор не менее 130 мм, а при сгораемой кровле (толь, рубероид, дранка и т. п.) не менее 260 мм. Трубу в чердачном пространстве затирают известковым раствором и белят, для того чтобы контролировать состояние кладки (трещины и налет копоти отчетливо видны на белом фоне).

Уход за дымоходами предусматривает в основном регулярную их чистку, в процессе которой удаляются сажа и скопления пыли. Они опасны в пожарном отношении, так как при их воспламенении может возникнуть пожар. Стояки очищают обычной метлой с привешенным к ней металлическим шаром или гирей.

Лучшие результаты дает применение специального ерша, изготовленного из стальной проволоки. Смолистую сажу, если она не поддается механической чистке, удаляют выжиганием.

Периодичность очистки дымоходов зависит от выбранного режима топки и качества топлива. Обязательно очищается дымоход перед осенне-зимним периодом эксплуатации.

Система водяного отопления должна быть заполнена водой постоянно круглый год. Это предохраняет внутренние поверхности труб и приборов от коррозии.
Перед началом отопительного сезона следует провести пробный пуск системы отопления, чтобы вовремя убедиться в ее исправности. Один раз в два-три года систему рекомендуется промывать. Для этого необходимо слить воду из системы, а трубопроводы и приборы тщательно промыть свежей водой под давлением. Еще больший эффект достигается при гидропневматической промывке, т. е. при одновременной подаче с водой сжатого воздуха от баллона или компрессора под давлением до б кгс/см2. Перед промывкой систему рассоединяют в двух местах — на стояке и обратной магистрали в районе установки котла (котел промывается отдельно). Подсоединив к стояку через штуцер насадки гибкий шланг от водопроводной сети, промывают систему до тех пор, пока из обратной магистрали не пойдет чистая вода, которую отводят при этом в канализацию. При гидропневматической промывке полезно сначала продуть трубопроводы сжатым воздухом для взрыхления осадков на внутренней поверхности труб, а затем уже промыть их смесью воды и воздуха.

Применяется метод химической очистки системы. Для очистки применяют, в частности, раствор ингибированной соляной кислоты. В нее для замедления реакции с металлом добавляют специальные вещества-ингибиторы.

В процессе чистки происходит вытравливание слоя накипи на внутренних поверхностях труб и приборов. После химической очистки требуется тщательная промывка системы водопроводной водой.

Безопаснее, чем химическая чистка, и не так технологически сложна очистка системы методом выщелачивания. В систему на 10-20 часов вливается раствор кальцинированной соды, приготовленный из расчета 20 г соды на 1 литр воды. Раствор нагревают до рабочей температуры, выдерживают в течение 10-20 часов. После охлаждения раствор сливают из системы и промывают систему методом противотока, т. е. направляя промывочный поток воды в направлении, противоположном циркуляции воды в режиме отопления.

После промывки разобранные соединения восстанавливают и через заправочный патрубок медленно заполняют систему водой с таким расчетом, чтобы в трубопроводах и приборах не оставалось воздушных пробок.

Чистку котла совмещают, как правило, с промывкой системы отопления.

Для удаления накипи используют раствор ингибированной соляной кислоты или специальное средство — антинакипин. Для такой чистки котла целесообразно применять гидропневматический способ. Сжатый воздух подают в котел, наполовину заполненный раствором через патрубок обратной магистрали. Раствор, поднимаясь по секциям, разрыхляет накипь, которую затем удаляют через нижнее отверстие в лобовой секции, с последующей промывкой котла сначала раствором каустической соды, а затем чистой водопроводной водой.

Более простой и удобный в домашних условиях способ удаления накипи —выщелачивание. Для этого заполняют котел при перекрытых вентилях обратной магистрали раствором кальцинированной соды с последующим кипячением в течение 16-24 часов. После этого раствор сливают и удаляют шлам и грязь через нижнее отверстие в лобовой секции и тщательно промывают котел водопроводной водой.

При пробной топке температуру воды в котле поднимают до 90-95° С и поддерживают ее на этом уровне в течение часа, одновременно проверяя на ощупь прогрев отдельных участков. В течение этого времени свободный воздух должен выйти из системы через расширительный бак, а вся система равномерно прогреться. Если после этого обнаружится плохо прогреваемый участок, необходимо удалить из него воздух, используя сливной кран. Если на этом участке нет устройства воздухоудаления, можно просверлить в самой высокой точке этого участка отверстие диаметром 1,5-2 мм, выпустить через него воздух, а затем заглушить отверстие.

Прогретую систему необходимо проверить на отсутствие течей. Обнаруженные подтекания сразу же устраняют: на сгонах новой набивкой под контргайку, при неразъемных соединениях — установкой стяжных хомутов с резиновой прокладкой, а также бандажей из изоляционной ленты на матерчатой основе с применением эпоксидного клея.

Одно из важнейших условий длительной и безотказной работы системы водяного отопления — сохранение и поддержание постоянного уровня теплоносителя в системе. Постоянные утечки и связанная с ними частая доливка системы свежей водой недопустимы. Частая смена воды ведет к образованию накипи, обрастанию труб, что отрицательно сказывается на теплоотдаче системы в целом. Опорожнение отопительной системы ведет к интенсивному корродированию изнутри и поэтому воду рекомендуется сливать только для промывки или ремонта, после окончания которого надо сразу же заполнить систему водой.

Перед розжигом котла системы водяного отопления необходимо проверить, заполнен ли котел водой — при этом нужно убедиться, что излишек воды вытекает из переливной трубы расширительного бака. Перед розжигом полностью открывают клапаны свежего воздуха и шибер дымохода. Топливо загружают в котел, когда разгорится растопка. Открывать шибер дымохода следует в зависимости от тяги дымовой трубы. Если имеется регулятор горения, то он автоматически устанавливает количество холодного воздуха, поступающего в котел для горения топлива. Ежедневный уход за такой установкой заключается в очистке решетки от золы и шлака, а также в загрузке топливом. В ночное время практикуется слабое горение топлива.

При работе системы отопления следят, чтобы температура воды в системе не поднималась выше 95° С. В противном случае необходимо прекратить поступление воздуха в топку, настежь открыть дверцы топки и шибер дымохода для того, чтобы котел немного остыл.

При необходимости в систему через обратный трубопровод осторожно добавляют холодную воду, чтобы не вызвать в котле температурных напряжений.

Чаще следует очищать внутреннюю поверхность котла, дымохода и шибера проволочной щеткой. После окончания отопительного сезона необходимо также очистить котел и все дымоходы.

Во избежание размораживания системы отопления в зимний период при длительном перерыве в работе всю воду из системы следует спустить.

Для отопительных установок, работающих на газообразном топливе с приспособленными для этого котлами, пригодны приведенные выше рекомендации для котлов на твердом топливе. Режим сжигания следует контролировать в соответствии с инструкциями по эксплуатации топок, горелок, регуляторов и подобных устройств. Поддержание заданной температуры осуществляется по показаниям термометра.

При появлении запаха газа следует немедленно закрыть кран подачи газа, уведомить соответствующую службу газового хозяйства, исключить появление в помещении открытого огня и принять все меры по вентиляции и проветриванию загазованного помещения.

Система отопления с естественной циркуляцией: принцип работы и особенности монтажа

Все технологии и изобретения, придуманные человечеством, с течением лет словно бы просеиваются сквозь гигантское сито.

Что-то безвозвратно проваливается в бездну прошлого, превращаясь в архаизм, а что-то – остается и становится «классикой, проверенной временем».

К последней категории относится и система отопления с естественной циркуляцией, которая, несмотря на появление более практичных и функциональных решений, является весьма востребованной среди владельцев частных домов. Ее особенности и способы устройства – тема данной статьи.

Водяное отопление с естественной циркуляцией – принцип работы

• теплогенератор (котел или печь/камин с водяной рубашкой);
• замкнутый контур из труб и радиаторов, заполненный жидким теплоносителем (вода, масло или антифриз);
• расширительный бак;
• запорная и регулирующая арматура;
• контрольно-измерительные приборы.

Нагреваясь в теплообменнике котла или печи, рабочая среда движется по контуру, передавая тепловую энергию радиаторам, а те уже греют воздух в помещениях. Способ, которым обеспечивается движение теплоносителя в системе, как раз и определяет основную ее особенность.

Сбои в отопительной системе влекут за собой колоссальные неудобства. Для того чтобы стабилизировать данную систему, придумали такое устройство как байпас. Байпас в системе отопления: что это такое? Рассмотрим конструкцию и функции механизма.

Принцип работы теплового насоса разберем здесь.

В то время как в квартирах имеется централизованное отопление, жители частного дома должны организовать отопительную систему самостоятельно. В этой теме https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/vidy-otopleniya-chastnogo-doma.html рассмотрим, какие виды отопления можно реализовать в загородном доме. Системы с котлом и альтернативные источники отопления.

Если некоторую часть среды подвергнуть нагреву, ее объем, согласно законам физики, увеличится. При этом со стороны более холодного окружающего вещества на нее начнет воздействовать архимедова сила, заставляя устремляться вверх.

Это явление называется конвекцией. Именно оно выступает в роли двигателя теплоносителя в системах отопления с естественной циркуляцией. А поскольку конвекция обусловлена гравитацией, такие системы часто называют гравитационными.

Отопительная система с естественной циркуляцией

Конвекционный поток будет тем мощнее, чем большей будет разница температур между нагретым в котле теплоносителем и отработанным, поступающим к теплогенератору по так называемой обратке. При этом, очевидно, для перекачивания рабочей среды нет необходимости применять насос, а значит система не нуждается в электричестве, то есть является, как принято в таких случаях говорить, энергонезависимой.

Принцип построения отопительной системы с естественной циркуляцией

Поскольку работа системы основана на естественном стремлении нагретой среды образовывать восходящий поток, радиаторы следует располагать выше котла.

Наилучшим местом для теплогенератора в этом случае будет подвал или хотя бы цокольный этаж.

За неимением таковых в полу можно сделать углубление для установки котла.

Так поступают не только в частных домах, но и в квартирах с автономным отоплением: срезают небольшой участок напольного покрытия вместе со стяжкой, так чтобы котел можно было установить прямо на плиту.

Наилучшим образом естественной циркуляции способствует так называемый разгонный коллектор – вертикальный участок трубопровода, поднимающийся сразу от котла до самого потолка. Далее труба прокладывается под потолком, а в соседнем помещении делается опуск к радиаторам.

Минимальная высота разгонного коллектора относительно верха котла составляет 1,5 м. При этом необходимо помнить, что между верхней точкой коллектора и потолком должно оставаться пространство для расширительного бачка, если в качестве последнего используется открытая емкость (этот элемент «обязан» располагаться в наивысшей точке контура).

При низких потолках бачок приходится выносить на чердак (он должен быть утеплен, иначе вода замерзнет), либо система делается в закрытом исполнении – с мембранным расширительным баком, который можно устанавливать на любом уровне.

Следует отметить, что закрытая система, хоть и обходится несколько дороже, является более предпочтительной по следующим причинам:

• Значительно сокращаются теплопотери через расширительный бак.
• В отличие от открытой, закрытая система не требует регулярного развоздушивания.
• Уменьшается объем расширителя, а значит и тепловая инерция системы.

Очевидно, что наличие второго этажа позволяет сделать разгонный коллектор особенно эффективным, поэтому обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя в двухэтажном доме гораздо проще, чем в одноэтажном.

При монтаже системы следует придерживаться некоторых правил:

1. Горизонтальные участки труб в отопительном контуре обязательно должны иметь уклон по ходу теплоносителя от 1 см (на протяженных участках) до 5 см (на коротких) на 1 м длины
2. При сооружении гравитационной системы отопления следует всеми силами стараться уменьшить гидравлическое сопротивление контура. С учетом этого требования следует выбирать и радиаторы. Наиболее подходящими являются чугунные приборы, имеющие наибольший просвет. Выбирая какой-либо другой тип, следует удостовериться, что диаметр внутреннего канала составляет хотя бы ¾».
3. Наименьшим гидравлическим сопротивлением обладают полимерные трубы – они имеют гладкую стенку и не зарастают накипью. Но металлопластиковые лучше не применять, так как устанавливаемые на них фитинги существенно уменьшают проходное сечение. Наилучший вариант – полипропиленовые трубы (рабочая температура – 70 градусов) или из сшитого полиэтилена (могут эксплуатироваться при 95 градусах).
4. Если в контуре имеются разветвления, то после каждого из них следует применять трубу на размер меньше. При схождении контуров в обратку диаметр, наоборот, постепенно увеличивают.

Поскольку основная идея данной системы состоит в энергонезависимости, котел также должен обходиться без подключения к электричеству. Такие модели имеются у многих производителей, например, Bertta, Stropuva, Buderus, а также российских «Энергия», «Огонек», «Конорд».

В обиходе ее часто называют «ленинградкой». Это самый дешевый вариант – радиаторы просто подключают один за другим, как бы нанизывая их на единственную трубу. За время пути по контуру теплоноситель успевает сильно остыть, что для естественной циркуляции вроде бы и хорошо.

Однако, из-за последовательного подключения приборов система имеет значительное гидравлическое сопротивление, которое может свести на нет преимущество от большого температурного перепада.

Монтаж радиатора к меди (однотрубная система отопления)

По этой причине при устройстве однотрубной системы важно избегать лишних поворотов или сужений, а некоторые радиаторы, например, стальные панельные, вообще могут заблокировать циркуляцию рабочей среды.

Существенным недостатком однотрубной системы является отсутствие возможности сбалансировать контур путем независимого регулирования теплоотдачи на каждом радиаторе.

Поэтому чаще всего применяют усовершенствованный вариант ленинградки, в котором параллельно каждому радиатору устраивается обводной байпас (перемычка) с регулирующей арматурой.

Для этой системы понадобится больше труб, но зато она гораздо более удобна в эксплуатации, чем однотрубная. По периметру помещения прокладывают две трубы: верхняя (подача) – от котла, нижняя (обратка) – к котлу. Между ними устанавливаются радиаторы: входной патрубок через отвод подключается к трубопроводу подачи, выходной – к обратке.

Таким образом, все приборы подсоединяются параллельно, что обеспечивает следующие преимущества:

• снижается гидравлическое сопротивление контура;
• тепло по приборам распределяется равномерно;
• настройку и обслуживание радиатора можно осуществлять независимо от всей системы.

Перед каждым радиатором можно установить управляемый термодатчиком клапан с электроприводом.

При этом система останется энергонезависимой, так как при отключении электричества она полностью сохранит работоспособность (клапаны можно будет подрегулировать вручную).

Многие считают, что оборудовать отопительную систему под силу только профессионалам. На самом деле все можно сделать самостоятельно. Системы отопления частных домов своими руками: виды систем, типы подключения, полезные рекомендации.

Этапы монтажа отопительной системы из полипропилена рассмотрим в этой теме.