Фланцы для гидроаккумуляторов особенности эксплуатации и замена

Самая полная информация по теме: «фланцы для гидроаккумуляторов особенности эксплуатации и замена» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Фланцы в гидроаккумуляторах – виды, материалы, какие лучше

Гидроаккумуляторы по сути являются расширительными мембранными баками, посредством которых производится поддержка давления в напорных системах. Используя данные агрегаты в паре с реле давления можно плавно изменять давление жидкостей, функционирующих в системах, предотвращая их от гидроударов. Таким образом, можно заключить, что главным требованиям к элементам для гидроаккумуляторов является возможность выдерживать давление, обеспечивая при этом, герметичность. Фланцы – одни из наиболее значимых соединительных комплектующих для данных агрегатов. Данные детали обеспечивают возможностью осуществлять замену резиновых мембран, что важно для поддержания работоспособности систем. Благодаря использованию фланцев, гидроаккумуляторы становятся ремонтопригодными.

Конструкция фланцев представляет собой диск. Он оснащен резьбой и обычно 6-ью отверстиями под болты. Инсталляция гидроаккумулятора к водоснабжающей или отопительной системе производится посредством резьбового патрубка, фиксируемого фланцем. Надежный крепеж, соответственно и герметичность обеспечивают болты, затягиваемые шайбами (обычно изготавливаются из стали).

Практически всегда производители предлагают фланцы, оснащенные специальной сеткой, выполненной из того же материала, что и самая деталь. Ее основная задача препятствовать выпадению мембраны во время эксплуатации гидроаккумулятора.

В настоящее время производители предлагают широкий ассортимент фланцев, однако, что касается комплектующих для гидроаккумуляторов, можно заявить, что они универсальны (по присоединительному размеру, по расстоянию между отверстиями, внешнему диаметру и способу монтажа), поэтому при их выборе не возникает сложностей. Несмотря на то, что они подходят к любой модели любого бренда, изделия изготавливаются из различных материалов, характеристики которых оказывают значительное влияние на их эксплуатационные качества.

Наиболее распространенными вариантами являются:

• оцинкованная сталь;
• ударопрочная композиционная пластмасса;
• сталь с гальванопокрытием;
• нержавейка.

Востребованные производители фланцев для гидроаккумуляторов

В настоящее время ДЖИЛЕКС – российский производитель, входит в число лидеров по продажам фланцев для гидроаккумуляторов. Причиной тому, высокие качественные и эксплуатационные качества деталей и разумная стоимость. Данная торговая марка представляет к вниманию потребителей фланцы из стали, нержавейки и пластмассы. Первая пара на практике показывала себя, как самые надежные составные элементы для гидроаккумуляторов, планируемых к эксплуатации для водоснабжающих и отопительных систем. Однако, изделия, выполненные из ударопрочной композиционной пластмассы, не менее практичны и востребованы на рынке. Причиной тому более доступная стоимость и долгий срок службы, благодаря использованию высокотехнологичного инженерного материала – АРМЛЕНа.

• высокие прочностные характеристики;
• максимальное сохранение гигиенических качеств в период эксплуатации;
• долговечность.

Практически не уступает по характеристикам фланцы от Юнипресс. Данный производитель предлагает своим потребителям, не только изделия из традиционных материалов, но и детали из стали с гальванопокрытием. Ценовая категория на подобные фланцы на порядок выше, поэтому, не каждая компания, считает приобретение таких комплектующих целесообразным.

Проржавел фланец гидроаккумулятора насосной станции. Что делать?

Чем дешевле стоит станция, тем у неё больше шансов выйти из строя. Для того, чтобы удешевить устройство, производители стараются на всём экономить, особенно, если изделие сделано в Китае. Лучше немного переплатить, купив насос проверенного производителя, чем потом мучиться с ремонтом.

Вот пример из жизни – через фланец гидроаккумулятора двухлетней насосной станции начала просачиваться вода, на нём появились ржавые пятна. Хозяева думали про конденсат, но с каждым днём подтёки становились всё больше. Что же делать в такой ситуации?

Первым делом надо отключить станцию от электрической сети. Следом открыть водозапорный кран и полностью слить воду из гидроаккумулятора. Открутить шланг от фланца.

Дальше выкрутить 6 болтов по кругу фланцевой крышки и отсоединить её от гидроаккумулятора.

Изнутри фланец оказался полностью покрыт ржавчиной. Производитель, вместо того, чтобы сделать эту часть из нержавейки или прочного пластика, решил сэкономить и установил фланец из обычного металла.

После того, как очистили крышку от ржавчины болгаркой со шлифовальным кругом, стала видна причина подтёков. Внутренняя часть фланца оказалась покрыта многочисленными раковинами, видимо, металл был самого низкого качества. Пару раковин проржавели насквозь, в этих местах появились отверстия диаметром несколько миллиметров. В таких случаях фланцевую крышку гидроаккумулятора надо менять на новую.

Получается, что дом , в котором стоит эта станция водоснабжения, останется без воды на время поиска новой крышки. Хорошо, если она есть в ближайших магазинах, а если нет? Поэтому мы попробовали заварить дырки электросваркой.

Зачистили место сварки, взяли тонкий электрод, и на небольшом токе заварили отверстия. Отшлифовали, ещё подварили. Здесь нужна аккуратная работа, чтобы не прожечь фланец насквозь и не наделать новых дырок.

В обратной последовательности установили крышку на место.

С помощью автомобильного насоса накачали гидроаккумулятор воздухом, создав в нём давление 1,5 бар.

Открутили гайку заливной горловины и заполнили станцию водой в объеме 1,5 литра.

Включили аппарат в сеть, закрыли краны и накачали станцию водой из скважины. Фланец остался сухим. Конечно, это временное решение, пока хозяева не купят новую фланцевую крышку и не заменят её. Но, тем не менее, этот способ ремонта фланца гидроаккумулятора имеет право на существование. Загородный дом был без водоснабжения всего пару часов. Удачного вам ремонта.

 

Один из важнейших элементов систем водоснабжения для частных домов это гидроаккумулятор. Благодаря этому устройству, поддерживается постоянное давление в водопроводе, а также осуществляется защита всего оборудования от гидравлических ударов.

Мембрана для гидроаккумулятора

Однако, ничего не вечно, поэтому нужно знать, как заменить мембрану в гидроаккумуляторе – без нее он не сможет работать.

На самом деле, сменная мембрана для гидроаккумулятора – это его самая важная часть. Без нее, это будет просто накопительный металлический бак. Мембрана представляет собой резиновую грушу, сделанную из каучука. В зависимости от размеров самого бака, она может быть разной емкости, однако от этого, принцип ее работы не меняется.

Мембрана внутри гидробака

Она вставляется внутрь бака и делит его на две части:

1. В одну насосом закачивается воздух.
2. Во вторую подается вода с системы водопровода.

Давление воздуха в баке составляет 1,5-2 атмосферы. Благодаря этому, в водопроводе поддерживается постоянное рабочее давление.

Кроме этого, сменная мембрана для гидроаккумулятора выполняет еще одну важную задачу – она предохраняет водопровод от гидроударов и защищает насос от слишком частых включений. Происходит это таким образом:

• например, мощность насоса составляет 3 м3час, а кран потребляет 0,6 м3час;
• получается, что когда открывается кран, то сразу же включается насос, однако, поскольку он подает воды значительно больше, чем нужно крану, он сразу же выключается. А как только давление в системе упадет – насос снова включится. Таким образом, он будет включаться и выключаться через каждую секунду – а это может привести к тому, что устройство просто сгорит;
• благодаря гидроаккумулятору, насос будет включаться только тогда, когда давление в мембране упадет ниже заданного.

Получается, что это устройство занимает важное место в системе водоснабжения. И желательно знать, как отремонтировать его своими руками. Тем более, это не так сложно.

Существует 2 типа этих изделий:

1. Для отопления.
2. Для использования в водопроводах.

Различные виды мембран

Естественно, что между ними есть определенные различия:

• максимальная температура мембран для водопровода составляет 70 градусов, тогда как для отопительных – 99;
• изделия для водопровода изготавливаются из каучука, а для отопления из специального состава.

Отопительные мембраны выдерживают давление в 8 атмосфер, тогда как водопроводные – 7. Их объемы также бывают разными, однако наиболее популярные находятся в пределах 100 литров

Вообще, производители заявляют срок службы этих изделий равный 5 годам. Однако, на практике, такое случается редко. Ведь мембраны очень не любят:

• повышение температуры выше установленного;
• частые перепады давления;
• интенсивное сжатие.

На практике, редко удается избежать работы гидробака в жестком режиме, поэтому срок службы груши уменьшается до 3-х лет.

Как определить, что пора поменять мембрану в гидравлическом аккумуляторе:

• насос стал включаться слишком часто;
• не держится постоянное давление воды.

Это явные признаки повреждения мембраны, однако, это может указывать и на повреждения в корпусе гидроаккумулятора. Поэтому, перед тем, как разбирать емкость, желательно проверить состояние самого бака.

Если причина уже определена, то нужно приступать к ремонту. И первое, что нужно сделать, это приобрести новое изделие. Здесь важно не экономить и покупать оригинальные запчасти, т.к. дешевые подделки могут быстро выйти из строя. И получится такая ситуация, что через полгода придется делать все заново.

Когда новая мембрана куплена, нужно приготовить набор ключей и переходить к ремонту. Вначале, нужно слить воду из самой емкости. Для этого:

• перекрывается подача воды к гидроаккумулятору;
• с него стравливается воздух;
• сливается вода.

Важный момент – если при сливе воды из аккумулятора будет выходить и воздух, значит, резиновая груша повреждена. То же самое качается и ниппеля – если при стравливании воздуха будет выходить вода, это говорит о поломке.

Дело в том, что груша разделяет внутренность бака на две независимые камеры. Поэтому смешивание воды и воздуха исключается. Если же это происходит, значит внутренняя целостность нарушена.

Когда вода с бака спущена, можно переходить непосредственно к ремонту. Замена мембраны в гидроаккумуляторе делается таким образом:

• во-первых, необходимо снять фланец, для этого, ключом откручиваются удерживающие его гайки;
• после этого, достается старая мембрана;

Достаем старую мембрану

Проверяем где мембрана порвалась

На этом сам процесс замены заканчивается. Теперь, нужно делать пробный пуск гидроаккумулятора. Для этого, он обратно подсоединяется к водопроводу. Но в начале, в него нужно накачать воздух до рабочего давления, оно составляет 1,5-2 атмосферы.

А после, включается подача воды. При этом, не стоит открывать кран подачи на полную мощность. Это может привести к разрыву мембраны, поэтому, вода набирается постепенно.

Таким образом, поменять мембрану своими руками довольно просто. И с этим без проблем можно справиться не привлекая специалистов. Тем более, стоимость замены в специализированном центре, может получиться довольно высокой.

Чтобы поломка гидроаккумулятора не застала врасплох, нужно проводить его периодическое обслуживание. Делать его несложно:

• один раз в 3-4 месяца бак осматривается на наличие повреждений;
• раз в полгода, нужно проверить работу манометра, реле давления, а также проверить уровень давления воздуха в баке.

Помимо этого, все специалисты рекомендуют проводить замену мембраны в гидроаккумуляторе раз в три года. Естественно, при условии его постоянного и бесперебойного использования.

Дело в том, что средний срок службы этих изделий редко превышает эту цифру. Поэтому лучше провести замену заранее – так можно заранее обезопасить себя от внезапной поломки.

 

Фланцы к гидроаккумуляторам и расширительным бакам

Одна из наиболее распространенных аварий гидроаккумулятора (расширительного бака) связана с потерей герметичности вследствие электрохимической (питтинговой) точечной коррозии контрфланца, фиксирующего сменную мембрану к фланцу гидроаккумулятора. Причина электрохимической питтинговой коррозии фланца гидроаккумулятора состоит в контакте металла с электролитом (водой), создании гальванической пары, в которой металл фланца является катодом.

Замена фланца в гидроаккумуляторе – процедура достаточно простая, относительно быстрая и доступная для человека без какого-либо специального образования. Для ее осуществления обычно достаточно вооружиться гаечным ключом и компрессором. Первый, чтобы выкрутить и закрутить 6 крепежных болтов, второй, чтобы накачать необходимое давление воздуха в бак после замены фланца и вернуть ему прежнюю работоспособность. Заменить фланец экономически выгоднее, чем заменить бак. Справедливость этого утверждения значительно возрастает с увеличением объема гидроаккумулятора или расширительного бака.

Перед тем как произвести замену контрфланец нужно выбрать. Стандарты разные и универсальность подключения фланцев для различных гидроаккумуляторов и расширительных баков весьма ограничена и определяется производителем. Поэтому критериями выбора фланца должны быть, прежде всего, название производителя и модель бака – данные, которые считываются с заводской таблички. При отсутствии идентификации бака подбор контрфланца может осуществляться только путем замеров диаметра отверстия бака, диаметра окружности между крепежными отверстиями, диаметра фланца бака, диаметра соединительного резьбового патрубка. Материал контрфланца, защитное покрытие и наличие внутренней пластиковой вставки определяются спецификой применения бака.

1. Фланцы к гидроаккумуляторам, многофункциональным и расширительным бакам Aquasystem , Aquapress (Италия), Wester (Россия) наружным диметром 95, 145 или 260 мм.

Особенности эксплуатации насосной станции с гидроаккумулятором

Данная работа не является исчерпывающим руководством для монтажа системы водоснабжения. Здесь приводятся основные рекомендации, основанные на практическом опыте эксплуатации системы водоснабжения с гидроаккумулятором.

Продавцы оборудования вам не расскажут всех нюансов установки и эксплуатации системы, потому что часто сами не знают их. Им выгоднее, чтобы вы через время пришли за новым гидроаккумулятором и за комплектующими к нему. Однако, проконсультироваться при покупке не просто можно, но и нужно, потому что лишних знаний не бывает.

Практически повсеместное распространение централизованного водоснабжения позволило большинству людей не задаваться вопросами о способах получения воды из скважин, колодцев и прочих источников. Однако, в последние годы, наметилась тенденция ухода от централизованных систем к частным. Это связано со стремлением достичь большей независимости, быть хозяином своей жизни.

Также стоит отметить ветшание старых систем централизованного водоснабжения, что сказывается на качестве воды. В некоторых населенных пунктах участились случаи временного прекращения подачи воды. Эти проблемы сейчас можно достаточно просто решить, создав собственную систему водоснабжения для себя и своей семьи. Если вы живете в районе, где отсутствует водоснабжение, и не хотите носить ведра от колодца, как делали наши бабушки, а получать воду, просто открыв кран. Если хотите иметь возможность нормально принимать душ и пользоваться стиральной машинкой-автоматом, но пока не знаете, как это сделать, то эта статья для вас.

Схематично система водоснабжения выглядит следующим образом: источник воды – насос – бак гидроаккумулятора – краны. При создании системы индивидуального водоснабжения самым важным элементом является источник воды. Это может быть скважина, колодец, поверхностное водохранилище или система централизованного водоснабжения. Источник воды и бак гидроаккумулятора (ГА) накладывают определенные ограничения на используемый насос.

Сначала нужно определиться с глубиной, откуда будет подаваться вода в вашу систему водоснабжения. Для набора воды с поверхностного водохранилища подойдет любой насос, главное, чтобы он мог создать нужное давление (рассматривается далее) и расстояние до бака ГА было в разумных пределах, потому условно можно считать, что на каждые 10 м. по горизонтальной поверхности теряется 1 Атм. давления, создаваемого насосом.

Классический центробежный насос (не эжекторный!), например, такой, какой установлен на продающихся в собранном виде насосных станциях, способен поднять воду с глубины не более 10 метров. Это связано с тем, что 10 метровый водяной столб как раз и создает давление в 1 Атмосферу (Атм.), а ему противодействует давление атмосферы планеты. Уменьшение диаметра шлангов-трубок от насоса к поверхности земли и их перегибы создают дополнительное сопротивление движению воды, следовательно, реальная итоговая высота, на которую центробежный насос сможет поднять воду, будет менее 10 м, в районе до 6-8 м.

Одним из вариантом использования собранной магазинной станции при глубине колодца-скважины более 10 м является расположение её в специально вырытом помещении или подвале. При таком расположении глубина будет считаться уже от уровня установки насосной станции до воды и если получается до 8 м, то система будет работать. Также возможна установка в колодце на специальной площадке, если нет особых оговорок (почти 100 % влажность, шум от работы).

Насосы характеризуются принципом работы и создаваемым давлением. Давление в Атм. или в метрах – тот самый параметр, который определяет высоту, на которую насос сможет поднять воду. Например, надпись в паспорте насоса “5 Атм.” означает, что насос может поднять воду на высоту 50 метров. На мой взгляд, наиболее удобными являются центробежные, но их использование затруднено при большой глубине до воды, что указывалось выше. В таком случае можно использовать насосы другого типа – вибрационные (“Ручеёк”) или погружные с лопастями – типа российского “Водомёт”. Также большую популярность в настоящее время набирают готовые системы автоматического водоснабжения, включающие в себя все необходимое (насос, пульт управления с датчиком давления, гидроаккумулятор, корпус фильтра, обратный клапан, кран шаровой, манометр и штуцеры). К примеру, это комплект “Водомет-Дом” производства российской компании Джилекс.

 

Вибрационные насосы являются самыми недорогими, но, теоретически, постепенно разрушают колодец-скважину вибрацией. Вибрация появляется из-за принципа их работы. К плюсам таких насосов можно отнести простоту их конструкции, что позволяет при простой поломке заменить вышедшую из строя деталь и малую потребляемую мощность. Продавцы не рекомендуют использовать такие насосы в системах с гидроаккумулятором, так как бытует миф о недолговечности таких насосов. Не верьте! Опыт использования вибрационного насоса с ГА позволяет мне утверждать, что надежность вполне достаточна. Во-первых, в нашей местности многие используют именно такие насосы по 10 лет. Никакого разрушения колодцев от вибрации не наблюдается. Теоретически она должна быть, а на практике – ничтожна мала.

Поломки насосов случаются, но причины этого заключаются в следующем: вибрационному насосу необходимо хотя бы раз в год производить ревизию, в частности – обтяжку болтовых соединений и проверку обратного клапана. Обтяжка болтов корпуса обязательна и для нового насоса, потому что на конвейере их часто недотягивают. Также крайне полезным будет установка контргаек под болты. Вторым важным фактором, пагубно влияющим на вибрационные насосы, является завышенное или заниженное напряжение электросети. Лучшим решением этого является использование стабилизатора. Обычная мощность вибрационного насоса 150 – 300 Вт.

Погружные насосы с лопастями более производительны и, теоретически, более надежны, чем вибрационные. Однако, у них есть два недостатка – цена и потребляемая мощность. Обычная мощность таких насосов от 700 Вт. А цена, при сопоставимом с вибрационным насосом давлении, в 6 раз выше. К положительным сторонам следует отнести их более высокий напор – то есть, ваше ведро воды наберется намного быстрее, чем при использовании вибрационного насоса.

Гидроаккумулятор характеризуется объемом, материалом бака, материалом груши внутри бака, вариантом установки (вертикально или горизонтально). Объем воды в баке ГА примерно равен половине полного объема, то есть, при ГА в 100 л, воды в нем может поместиться до 60 л (реально около 50л). Чем больше объем бака, тем больше воды он сможет накопить и тем реже будет включаться насос, для подкачки израсходованной воды.

Всё это так, только важно обратить внимание на первый важный момент: насос должен суметь накачать объем гидроаккумулятора. Например, если ваш насос создает давление в 5 Атм., а глубина до воды составляет 10 м., то он сможет накачать воды в бак максимум 40 л (4 Атм.) и это при идеальных условиях, когда длина трубопровода от насоса к баку минимальна. Если ГА используется для питьевой воды, то следует выбирать материал груши в баке – изобутиловая резина, она же – пищевая.

На баке лучше не экономить и выбирать из нержавеющей стали. Также фланец должен быть нержавеющий. Почему нержавейка? Очень просто – температура воды из колодца-скважины обычно достаточно низкая, поэтому на баке часто выпадает конденсат, особенно, если бак находится во влажном помещении (ванной комнате). Каждый решает эту проблему по-разному. От установки бака в подземном помещении с низкой температурой, до использования кондиционеров.

Можно поступить проще – купить баллончик монтажной пены и покрыть ею бак и фланец. Пена – замечательный теплоизолятор, конденсата не будет. У вертикальной установки бака есть неоспоримое преимущество – компактность. Но у кажущегося преимущества также есть обратная сторона – конденсат стекает по баку и собирается в лужицы внизу прямо на фланце. При горизонтальной установке такой проблемы нет. Разумеется, конденсирование влаги на корпусе бака ГА не будет происходить, если бак покрыт пеной. Также бак из нержавейки менее подвержен разрушающему действию воды, однако, капля камень точит…

В ГА не поступает вода. Реле вкл и выкл насос очень часто. Вода течёт пульсируя, а откроешь кран на полную – течёт непрерывной струёй. Манометр при этом на 0, а при малом открытии крана манометр показывает 1.2 вкл при 3.0 выкл насос. Ниппель нажимал – воздуха нет. Вода с ниппеля не бежит. Пытался накачать воздуха – не получилось, не держится. Поясните в чём может быть причина не заполнения ГА водой?

Добрый день, уважаемые читатели блога nasos-pump.ru

Техническое обслуживание в процессе эксплуатации

ГА как и любое оборудование требует технического обслуживания, а иногда и ремонта. Как определить тот момент, когда пришло время обслуживать бак? На это, прежде всего, указывает изменения в работе насоса. Он начал чаше включатся, и меньше времени работать после закрытия всех кранов или отключаться сразу же после закрытия крана. Данные проблемы указывают на то, что в ГА в воздушной полости уменьшилось давление или воздуха нет совсем. Для проверки давления воздуха, необходим манометр (подойдет автомобильный). Чтобы измерить давление в ГА нужно отключить насос или станцию из сети питания. Очень важно. сбросить давление в системе водоснабжения, открыв ближайший кран разбора воды, и только после сброса давления в системе водоснабжения можно померить давление воздуха. На (Рис.1) показан гидроаккумулятор вид сзади.

Ремонт гидроаккумуляторов

ГА в разобранном виде

Снятие и замена гидроаккумулятора на примере Джилекс 24Г

Бачок насосной станции играет очень важную роль – он накапливает в себе воду. Т.е. при открывании крана вода из него будет идти без включения непосредственно самого насоса пока давление в системе не упадет до порогового значения. Но в процессе эксплуатации гидроаккумулятор насоса подвержен различным воздействиям, в результате чего могут появиться дефекты, нарушающие его нормальное функционирование. Например, в нашем случае проржавел фланец, и в один прекрасный вечер из него забрызгала тонкая струйка воды. Сам фланец найти в магазинах не получилось, и поэтому замена гидроаккумулятора насоса, который встречался практически в каждом специализированном магазине, стала неизбежна.

 

Итак, приступим непосредственно к самой работе. В нашем случае мы имеем гидроаккумулятор Джилекс на 24 литра. Изделия данной компании стоят относительно недорого. Это во многом и определяет их широкую распространенность.

Первым шагом необходимо обесточить насосное оборудование. Это следует сделать по двум причинам – во-первых, чтобы насос не включился во время выполнения работ, а, во-вторых, чтобы избежать контакта воды и электричества.

Далее следует спустить всю воду из системы. Можно, например, смыть унитаз или открыть кран с водой. И ждем глухой щелчок срабатывания реле, который будет сигнализировать, что давление в системе упало.

Следующим шагом необходимо подставить под соединительный шланг гидроаккумулятора и насоса тазик или другую емкость. Хоть давление в системе и упало, но вода в ней осталась. Причем в немалом объеме. А далее можно скручивать сам шланг. Для этих целей подйдет разводной ключ. Чтобы вода быстрее слилась из системы можно открутить заливную пробку.

Как только вода сольется с бачка и шланга, приступаем к снятию автоматики насосной станции. Для этого достаточно открутить всего лишь два болта ключиком на 13, которые крепят её к гидроаккумулятору. На фото виден болт с отверстием под шестигранник. У меня такой насадки не нашлось. Поэтому я пассатижами держал болт, изображенный на фото, а снизу откручивал гайку ключом на 13. Всё! Демонтаж бачка завершен.

Далее можно ремонтировать «гидроаккумулятор 24 Г» или заменить его на новый. Сборка насосной станции выполняется в обратном порядке. Т.е. сначала крепим к бачку автоматику двумя болтами и прикручиваем водопроводный шланг. По завершении работ следует проверить давление в гидроаккумуляторе манометром через золотник на корпусе. Его значение должно варьироваться в пределах от 1,5 и до 2 атм. Если оно ниже, то следует подкачать воздуха обычным машинным насосом или компрессором.

7,202 просмотров всего, 5 просмотров сегодня

Спустя три года потек 100-литровый гидроаккумулятор от Джилекс. Свищ в оцинкованном фланце снизу. Пока одна капля в минуту набегает.
Ожидал чего угодно другого, но чтобы оцинковка протекла – был не готов.
Кто-нить встречался с таким дефектом? Как лечили?

Поменять. просверлить свищ и через резиновую прокладку стянуть болтом. По сути то это ведь китай,так что удивляться нечему.

Vladimir_Vas написал :
Как лечили?

В продаже есть пластиковые фланцы

Vladimir_Vas , Заклепочник,под максимальный диаметр заклепки.

SCB написал :
В продаже есть пластиковые фланцы

Да, вот родные аккумуляторы у Джилекса есть в версии с пластиковым фланцем. А что лучше – пластик или оцинковка? Цена на обе версии одинакова. Есть мысль взять 200л новый и заменить, а старый починить и в запас.

касимов написал :
Заклепочник,под максимальный диаметр заклепки.

Заклепками я бочки во дворе чиню. А тут – давление! Думаю, варить нехорошо – цинк обгорит. Может, запаять свищ?

iv.iv написал :
По сути то это ведь китай,так что удивляться нечему.

Да я бы взял не Китай – нету.

Кто-нибудь разбирал гидроаккумуляторы от Джилекс?
Что нанесено на внутреннюю сторону металлического фланца?
Починить – починил, запаяв не один, а целых три свища. Это какое то недоразумение – простейшая штампованная деталь сделана абсолютно безобразно.
Внутри колбы-мембраны много железа. Это при том, что все трубы и обсадная труба скважины не из металла. По-видимому, в бак попадает кислород, раз там двухвалентное железо доокисляется до трехвалентного. Но как он туда попадает?

Vladimir_Vas написал :
Починить – починил, запаяв не один, а целых три свища. Это какое то недоразумение – простейшая штампованная деталь сделана абсолютно безобразно.

Может кому пригодится – вчера в магазине Энкор купил сразу 2 штуки этих фланцев по . 150 рублей за штуку. Вечером опять поменял паянный на новый. В общем, просто мне попался брак штамповки – с подсечкой металла на изгибе. Замена занимает примерно час, включая накачку баллона.

Vladimir_Vas написал :
мне попался брак штамповки

Это для них норма. В этом году уже штук 40 приносили их гнилых флянцев. Один из них простоял 4 месяца.

Elmar написал :
В этом году уже штук 40 приносили их гнилых флянцев.

А пластиковые приносят? А то есть версия полиэтиленового фланца – тоже за 150 рублей. Выглядит вроде солидно. А как на самом деле?

а фланцы любого производителя текут, они взаимозаменяемы?

Vladimir_Vas написал :
А пластиковые приносят?

Был один, но там резьбу оторвали, дури много видать было.

Elmar написал :
Был один, но там резьбу оторвали, дури много видать было.

Ну, этого добра всегда хватало. Т.е. пластиковый фланец сам не лопнет? Это хорошо. На всякий случай я и пластиковый купил – 150 рублей не деньги. Если новый металлический фланец нае. ца, то заменю на пластик. Если к тому времени мембрана не кончится.
Кстати, как китайцы резину варить умеют? На скоко лет хватает мембраны?

 

а в результате чего вообще образовываются такие потеки? Это из-за брака все же?

Yuleseev написал :
Это из-за брака все же?

Ну да. Токо его не видно, пока бак не разберешь.

Vladimir_Vas написал :
На скоко лет хватает мембраны

У Джиликса как повезет

Elmar написал :
У Джиликса как повезет

То бишь статистики нету? Это уже радует.

Спасибо за инфу!

Всем доброго времени суток. Ситуация один в один как у автора стартпоста. Прошу не кидаться камнями – но мужчины рядом нет и пока не предвидится – поэтому вопрос по фланцу – его реально самой заменить? И они все стандартные – у меня тоже Джилекс тоже на 100л – просто покупая фланец чтобы точно подошел – а то я в деревне и туда-сюда мотаться не вариант. Ну и если кого не затруднит прям пошагово все написать – буду очень признательна. Немного непонятно с проверкой давления – кто пишет что оно там уже есть – кто качать до запуска воды – кто после. Но и вот для чайников чего и каким инструментом – я все таки девушка – надеюсь не совсем бестолковая. Заранее всем очень благодарна за ответы!

Julka , если мембрана не повреждена, то одному рукастому человеку под силу сменить фланец. Сменить в одиночку мембрану в баке 100 литров очень сложно. Помимо непосредственно замены фланца требуется отвинтить крепления бака к полу, отсоединить фланец от водопровода. Ну, есть женщины в русских селеньях, но лучше поискать вменяемого человека в помощь.
Накачивать мембрану нужно до заполнения бака водой. О какой то унификации фланцев не подскажу.

cineman написал :
если мембрана не повреждена, то одному рукастому человеку под силу сменить фланец. Сменить в одиночку мембрану в баке 100 литров очень сложно.

Да вот да – уже начиталась и насмотрелась фото.
Бак стоит просто на ножках – не прикручен к полу.

Вопрос – если мне повезет и мембрана целая – то просто откручиваю винты – снимаю старый фланец на новый и прикручиваю винты по схеме как выложена на сайте производителя – “Чтобы получить герметичное фланцевое соединение общее напряжение от затяжки должно равномерно распределяться по всему фланцу.Поэтому затяжку болтов фланца гидроаккумулятора рекомендуется производить последовательно. При первом подходе слегка затянуть первый болт, затем следующий находящийся напротив него, затем через один по кругу, чтобы подтянуть третий болт и, напротив него, четвертый. Продолжайте эту последовательность до тех пор, пока не затянете все болты. После натяжения последнего болта, ранее затянутые болты соединения должны быть подтянуты. Затяжка болтов производится плавно , без рывков.”

А если не повезет – то мембрана будет какбы “прикипевшая” к фланцу – так я все понимаю?

Julka написал :
А если не повезет – то мембрана будет какбы “прикипевшая” к фланцу – так я все понимаю?

С пониманием всё хорошо. На фланце есть краска. Резина может разоравться при отрывании от фланца или может оторвать часть этой краски. На границе, где краска оторвана, возникает подходящее место для утечки воздуха. Стоит промазать герметиком это место при сборке. В этом случае стоит сделать паузу между первой и последующими протяжками болтов, чтобы герметик засох.

cineman , вот спасибо огромное за подсказку!

Julka ,
Пошагово:
1.Спускаете воду из системы всю. Бак при покачивании становится совсем легким.
2.Отсоединяете бак от подводящей трубы. Подложите тряпку – вытекут остатки не слитой воды – литр-два.

1. Отвинчиваете сверху с торца черную крышку руками. Под ней – ниппель как на колесе велосипеда или автомобиля.
2. Спускаете давление воздуха нажав на пипочку в центре ниппеля спичкой или гвоздиком. Спускаете до конца, пока не перестанет идти воздух!
   5 Поворачиваете кверху фланцем бак и отвинчиваете по очереди все болты, крепящие фланец.
3. Снимаете фланец. Вынимаете резиновую мембрану и моете её. Она грязная!
4. Ставите на место мембрану. Прикручиваете новый фланец. Затягивайте болты без фанатизма – а то резьбу сорвете!
5. Присоединяете пустой бак к подводящей трубе.
6. Насосом от автомобиля (электрическим или ручным) накачиваете через ниппель бак воздухом до 1,5-2 атмосфер. Насосиком от велосипеда – долго качать. Воздуха влезает прилично.
   10 Включаете насос скважины и проверяете работу автоматики, а также течь воды через те соединения, что разъединялись.

Вообще, работа не требует мужской силы и может быть выполнена слабым человеком хоть со 100-литровым баком. Он пустой легкий. Но навыки работы с водопроводными трубами (отсоединить-присоединить), а также с затяжкой болтов – желательны. Иначе – или резьбы посрываете, или течь будет.