Как сделать откатные ворота своими руками

Самая полная информация по теме: «как сделать откатные ворота своими руками» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

Консольные ворота с нижней балкой

По месту ее расположения они бывают:

• с нижней балкой;
• средней балкой;
• верхней балкой.

• Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

  

  

  Откатные ворота на рельсе

  Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

  Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

  Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

  Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

  Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

  

  Комплектация консольных ворот

  Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

  Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

  Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

  Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

  

  Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

  Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

  

  Подготовленное армирование и закладной швеллер

  Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

  К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

   

  

  Пример крепления роликовых площадок

  При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

  

  На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

  Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

  Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

  Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

  

  Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

  Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

  Также были куплены следующие материалы:

  • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
  • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
  • арматура 12 мм — 6 м;
  • электроды — 2 кг;
  • краска — 3 банки, кисти, заклепки;
  • цемент М-400 — 5 мешков;
  • профнастил покупался при изготовления забора.

  

  Схема откатных ворот с размерами

  Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

  

  Как варилалсь рама

  Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

  

  Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

  Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

  

  Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

  

  Примерка на месте

  На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

  

  Установленные на приемном столбе упоры

  

  Верхний и нижний уловители

  Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

  

  Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

  Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

  

  Фото створки на роликах с разных ракурсов

  После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

  

  Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

  Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

  

  Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

  

  Так выглядят установленные верхние ролики

  Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

  

  Как выглядят откатные ворота со двора

  Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

  Пользователи портала делятся опытом изготовления и чертежами дешёвых и простых откатных ворот.

  Если выбор материала и конструкции забора — это всегда некий компромисс между желанием и возможностью, то на входной группе — калитке и воротах – экономить не принято. Чтобы уменьшить затраты на строительство, но получить гарантированный результат, пользователи FORUMHOUSE обычно предпочитают делать всё своими руками.

   

  Поэтому темой этой статьи станут пользующиеся популярностью откатные ворота, в доступных для самостоятельного повторения вариантах, которые не разорят семейный бюджет.

  Откатные ворота. Вариант 1

  Участник нашего портала с ником max68.2011 решил сделать своими руками откатные ворота. Только не обычные, а с верхним подвесом и, тем самым, избавиться от ряда недостатков, присущих обычным откатным воротам.

  

  Я изучил ряд тем на нашем портале, а также ознакомился с предложениями изготовителей промышленных откатных ворот, с нижним расположением роликовой тележки. Всё не то. Меня не устраивает, что приходится чистить снег, лёд и грязь из-под балки под роликовую тележку. А в стандартных подвесных откатных воротах с верхней балкой существует ограничение по высоте проёма. Выход – сделать что-то своё, сравнительно дешевое и без перекрытия створки ворот (см. чертеж).

  

  Фундамент из бетона под стандартные откатные ворота пользователь залил ещё на стадии строительства бюджетного забора. Исходные данные:

  • Ширина проёма ворот – около 4 м.
  • Глубина заложения фундаментных столбов – 1700 мм.
  • Опора роликовой тележки – швеллер «двадцатка» длиной 2200 мм.

  Раньше откатные ворота устанавливали только на промышленных объектах и предприятиях, но со временем удобство использования таких конструкций принесло им заслуженную популярность и в частных домовладениях. Их механизм не так прост, как у обычных ворот, поэтому большинство хозяев предпочитает заказывать изготовление и установку в специализированных фирмах, однако, при желании, выполнить все работы можно самостоятельно. О том, как сделать откатные ворота своими руками, а также об их разновидностях, этапах сборки и установки вы сможете узнать из нашей статьи.

  

  Кованые откатные ворота

  Разберемся, что же собой представляют откатные ворота, какими они бывают и в чем их различия и преимущества. Ворота этого типа состоят из установленного на рельсы из металлического профиля полотна, которое плавно движется по направляющим посредством специальных роликов. Механизм позволяет экономить свободное пространство, автоматизирован и работает благодаря электрическому двигателю мощностью 40-100 Вт. По типу крепления выделяют откатные по рельсу, консольные и навесные ворота. Рассмотрим каждую из конструкций подробнее.

  Такие ворота обычно устанавливают на въезде на территорию промышленных предприятий. Их конструкция обеспечивает движение полотна по верхней балке при помощи роликовых тележек, а высота проема позволяет проезжать грузовому транспорту. В последнее время подвесные ворота, несмотря на надежность и длительный срок эксплуатации, используют все реже из-за значительных затрат металла на их возведение.

  

  как сделать откатные ворота

  Данный тип ворот не имеет верхней балки, ограничивающей проем, и движется на роликовых блоках по консоли, которую располагают сверху, снизу или посередине полотна. Конструкция с нижним креплением проще в реализации, поскольку другие два варианта требуют возведения дополнительных опор.

  

  Ворота с расположенной посередине консолью

  Откатная конструкция, перемещающаяся по нижнему рельсу на роликах, надежна, но не слишком практична. Попадание на рельс мусора, снега, а также намерзание на нем льда способно временно вывести ворота из строя. Поэтому, если вы не планируете постоянно убирать участок вокруг ворот или проживаете в местности с суровым климатом (сильные снегопады, долгая зима), лучше выбрать консольный механизм открывания.

  

  Механизм с нижним рельсом

  Изготовление откатных ворот своими руками потребует использования следующих материалов и комплектующих:

  • трубы для каркаса с прямоугольным сечением 60х30 мм и 40х20 мм;
  • обшивочный материал (профлист, доска, вагонка, поликарбонат);
  • металлические или бетонные опоры;
  • П-образный швеллер № 20;
  • арматурный прут диаметром 12 мм и бетонная смесь;
  • электродвигатель;
  • зубчатая рейка;
  • комплект фурнитуры и крепежей;
  • набор для устройства электропроводки (провода, кабели, защитные трубы).

  Материал приобретают после составления чертежа и расчета размеров ворот. Изготавливать фурнитуру самостоятельно не рекомендуется, купить все необходимое можно в строительных магазинах и салонах, занимающихся дверными конструкциями.

  

  Необходимые комплектующие

  При выборе обращайте внимание на качество металлических направляющих. Они должны иметь правильную форму, ровные края и толщину стенок не менее 4 мм. Проверьте, как движется ролик внутри направляющей. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с открыванием, предпочтительнее брать детали с плавным ходом. Очень важно, чтобы швеллер и зубчатая рейка соответствовали длине полотна ворот с учетом противовеса.
  Автоматику подбирают, отталкиваясь от примерного веса конструкции. Также важны действующие на ворота ветровые нагрузки, зависящие высоты полотна и материала, из которого оно изготовлено. Принимая во внимание повышенные нагрузки из-за обледенения и снега, приходящиеся на двигатель в зимнее время года, желательно приобретать модели с запасом мощности. К примеру, для откатных ворот, весящих около 400 кг, подойдет электропривод, рассчитанный на вес в 800 кг.

  При составлении чертежа конструкции следует правильно рассчитать высоту и длину ворот, а также размеры противовеса (хвостовая часть, находящаяся за пределами проема). Высота должна соответствовать забору, длина – ширине проема, хвостовик делают примерно вполовину короче полотна ворот.

  

  Рекомендуемые параметры откатных ворот с проемом 4 м

   

  На этом же этапе определяются с типом каркаса. Он может состоять из рамы и 2-3 закрепленных под наклоном отрезков прямоугольных труб либо частой обрешетки из горизонтальных и вертикальных направляющих. При желании, в таких воротах можно предусмотреть встроенную калитку, но это требует закупки дополнительных материалов – профиля для рамы, подвесов и прочей фурнитуры. Кроме того, порог такой калитки получится высоким, а это создаст неудобства для детей и пожилых людей.

  Поскольку откатные ворота с верхним подвесом и механизмы, движущиеся по рельсу, не слишком удобны для использования в частных домах, рассмотрим этапы строительства на примере консольной конструкции с нижним креплением. Работы начинают с осмотра участка.

  Необходимо убедиться, что вокруг ворот есть свободное пространство для отката полотна, а рельеф местности достаточно ровный. Если будет проводиться замена старых ворот, их осматривают, оценивая состояние опор. Прочные столбы сносить и заменять новыми не обязательно, их можно использовать для откатной конструкции. Далее, наступает черед земляных работ.

  Основание для ворот располагают вдоль забора (со стороны участка) в направлении их открывания. Под фундамент потребуется вырыть траншею шириной 50 см и глубиной 1,5-2 м в зависимости от уровня промерзания грунта. В это же время выкапывают ямы под опоры, если не удалось сохранить их от предыдущей конструкции.

  

  Схема бетонирования и установки направляющих

  На дно траншеи насыпают подушку из тщательно утрамбованного песка и гравия. Затем, из арматуры сваривают каркас для фундамента, а поверх него приваривают швеллер. Он станет нижней частью ворот, к которой будет крепиться двигатель и роликовые узлы.

  Каркас помещают внутрь ямы так, чтобы швеллер располагался впритык к опорным столбам и находился на одном уровне с поверхностью грунта. Для предотвращения растекания бетона, по краям траншеи устанавливают опалубку из досок. Желательно сразу позаботиться об электропитании двигателя и на этапе закладки фундамента проложить проводку в защитных полиэтиленовых трубах.

  Траншею бетонируют смесью цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4, воду добавляют в зависимости от влажности песка, до образования сметанообразной консистенции. Для смешивания рекомендуется использовать бетономешалку.

  

  Опалубка фундамента

  Готовый раствор заливают в яму постепенно, стараясь не нарушить положение армирующего каркаса. После заливки фундамент в нескольких местах протыкают прутом арматуры, для выхода излишков воздуха. На полное застывание основания уходит около месяца, но приступать к дальнейшим монтажным работам можно уже через неделю.

  Устройство откатных ворот не требует использования мощных опор, обычно достаточно металлических или бетонных столбов с диаметром 10 см. Их устанавливают на расстоянии, равном проему, заглубляя в грунт не менее чем на 1м, выравнивают по уровню и заливают бетоном. Делать это лучше одновременно с подготовкой траншеи под фундамент.

  Наряду с металлическими, популярностью пользуются опоры из кирпича. Для их сооружения по центру планируемого столба вышеописанным способом устанавливают трубу или швеллер и приваривают к ней отрезки арматуры (закладные) в местах, где будут находиться составляющие механизма ворот. Затем, опору обкладывают кирпичом так, чтобы арматура осталась снаружи. Впоследствии к ней крепят детали конструкции.

  

  Строение кирпичной опоры

  Собирая конструкцию откатных ворот своими руками, сначала соединяют все механические детали, а после подключают электрические. Первым делом к закладным крепят роликовые каретки, по которым движется полотно. На противоположном столбе сверху, а иногда и снизу, приваривают (сначала слегка) так называемые ловушки, обеспечивающие плавное закрывание ворот. Подробнее процесс монтажа будет описан ниже.

  

  Расположение основных элементов

  Важный этап работ – сооружение каркаса секции, состоящей из рамы и противовеса. Для этого понадобится выбрать ровную площадку достаточного размера для размещения всей конструкции.

  Приобретенные ранее трубы с прямоугольным сечением осматривают на наличие коррозии и при необходимости шлифуют. На них наносят разметку и вырезают болгаркой нужные детали. Затем их, сверяясь с чертежом, раскладывают на ровной поверхности и слегка прихватывают сваркой. Получившуюся конструкцию проверяют на соответствие размеров и отсутствие искривлений и сваривают части каркаса сплошных швом. Аналогично изготавливают ребра жесткости. Внизу секции крепят направляющий профиль и зубчатую рейку.

  

  Сооружение каркаса

  Готовый каркас обрабатывают шлифовальной насадкой, также рекомендуется загрунтовать его и покрасить. Для этого раму устанавливают вертикально и с помощью распылителя покрывают автомобильной грунтовкой, а после высыхания наносят краску в два слоя.

  Дождавшись высыхания окрашенного каркаса можно переходить к обшивке. Обычно в качестве обшивочного материала применяют недорогой и практичный профнастил, но возможно использование доски или поликарбоната. Выбранный материал крепят к каркасу болтами или саморезами через каждые 20-30 см, предварительно нанеся на него разметку и высверлив отверстия под крепежи.

  Завершается устройство откатных ворот своими руками закреплением секции на столбах и подключением автоматики. Приступать к монтажу ворот можно не ранее, чем через неделю с момента бетонирования фундамента и опор.

  • К уложенному на фундамент швеллеру сваркой «прихватывают» роликовые тележки, ролики помещают внутрь направляющей внизу полотна.
  • Ворота проверяют строительным уровнем и фиксируют их верхнюю часть кронштейном.
  • Ход ворот проверяют и, если все в порядке, прочно приваривают роликовые тележки.
  • На передней части секции снизу крепят концевой ролик.
  • Ворота закрывают и проверяют совпадение с уловителями на опоре, при необходимости, их положение корректируют.

   

  После сборки места сварки обрабатывают антикоррозионной грунтовкой и подключают электродвигатель в соответствии с прилагаемой к нему документацией. Конструкция готова и, если вы будете за ней должным образом ухаживать, не забывая периодически очищать и смазывать ролики, она прослужит долгие годы.

  

  Подключение автоматики – завершающий этап

  Надеемся наша инструкция о том, как сделать откатные ворота самостоятельно, будет вам полезна. Но помните, прежде чем приступать к работе, стоит составить проект будущей конструкции и обсудить его со специалистом. Желаем удачи!

  Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

  Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

  Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

  Пример схемы соединения деталей ворот:

  Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

  Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

  Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

  Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

  • Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
  • Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
  • Шуруповёрт или клёпочник.
  • Молоток, рулетка, маркер белый.
  • Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
  • Защита для глаз и рук.

  Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

  Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

  Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

  Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

  Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот — только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

   

  Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

  Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

  Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной — здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

  Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

  Фундамент подготовлен — можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили что вся конструкция стоит верно завариваем стык каретки и закладной полностью.

  Следующие действия заключаются в крепеже оставшихся деталей. Верхние оградительные ролики крепятся к закладной в столбе, если она предусмотрена, когда нет закладной нужно предварительно закрепить металлическую пластину на анкерные болты, он будет выступать в роли закладной. Верхние ролики обычно приваривают к закладной.

  Можно сверху трубы 60*30 приварить отрезок трубы 30*20 и к нему приваривать верхние ролики. Таким способом мы получим более надёжное крепление.

  На противоположном столбе крепим к закладным отрезок профильной трубы 30*20 длиной равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе верхний и нижний улавливатели. Нижний улавливатель крепим на 5 мм выше чем расположен концевой ролик, чтобы при наезде на улавливатель ворота приподнимались, таким образом, частично снимается нагрузка с кареток.

  Верхний улавливатель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот для защиты от колебаний при ветре.

  Далее зажимаем болтами концевой ролик в направляющей, можно его даже подварить для лучшей надёжности, так как гайки со временем отпускаются.

  Закрывается направляющая с одной и другой стороны резиновыми заглушками которые идут в комплекте с фурнитурой.

  Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в наше время рынок предлагает большой выбор таких приводов, и выбрать что-то для себя с хорошим балансом цена — качество, не составит труда. Доверить установку привода лучше всего специалисту в этом деле, хотя можно и разобраться и самому, так как к приводу идёт подробная инструкция по подключению самого двигателя, датчиков и монтированию зубчатой рейки.

  Мощность покупаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно посмотреть в таблице: