Как сделать печь для бани из металла своими руками

Самая полная информация по теме: «как сделать печь для бани из металла своими руками» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Печка в настоящей русской баньке должна быть экономичной и выделять здоровое тепло. По этим критериям дровяные отопители выигрывают у электрических и газовых теплогенераторов. Но есть и третий, не менее важный плюс: сделать металлическую печь для бани вы можете своими руками при условии, что неплохо владеете электросваркой. Кирпичный вариант обогревателя тоже хорош, но не всем доступен из-за цены материалов и сложностей кладки в готовом помещении парной. Так что выбирайте самодельный агрегат из предложенных в нашей публикации моделей и приступайте к изготовлению, пользуясь пошаговой инструкцией и чертежами.

В идеале источник тепла, сделанный из металла, должен отвечать следующим требованиям:

Быстро прогреваться и поднимать температуру в парилке. С этим железные печки справляются отлично.
Как можно дольше сохранять тепло. Поскольку сталь быстро нагревается и охлаждается, понадобится устройство каменки, аккумулирующей теплоту, либо увеличение длительности горения топки. Третий вариант – после установки обложить банную печь кирпичом.
Занимать в парной минимум полезной площади. Если объем этого помещения слишком мал, то лучше выбрать вертикальную конструкцию с загрузочной дверцей, вынесенной в предбанник.
Отопитель должен быть безопасным для моющихся в бане людей. Чтобы уберечься от ожогов, на корпус можно установить конвекционный кожух из тонколистового железа или, опять же, построить вокруг корпуса кирпичную стенку.

Примечание. Длительность горения возрастает вместе с объемом топливной камеры агрегата. Здесь нужно найти разумный баланс между размерами печки и продолжительностью ее работы. Маленький топливник придется постоянно загружать дровами, вместо того, чтобы спокойно мыться, а большая печь отнимет половину площади парной.

Железные печи для бани, изготавливаемые своими руками, бывают следующих конструкций:

с корпусом, ориентированным в пространстве вертикально или горизонтально;
растапливаемые прямо из парилки либо из соседней комнаты (делается выносная дверка топливника);
с баком для воды и без него;
с наружной или внутренней каменкой.

Каменка вертикального типа

Вертикальный корпус печки, изображенной на фото, дает 1 преимущество – экономию места в бане. Недостатков больше: малая продолжительность горения (из-за того, что пламя охватывает всю закладку дров) и не слишком высокая теплоотдача. По этим важным параметрам горизонтальный банный отопитель выигрывает у вертикального, но в то же время занимает большую площадь.

Горизонтальная печка с каменкой и баком

Если в бане отсутствует электрический водонагреватель, ничего не стоит поставить на печь или дымоход бак нагрева воды, предназначенной для помывки. Его можно сварить из обычного металла, а лучше из нержавейки. Есть и более удобный способ подогрева воды: бачок, расположенный в моечной, соединяется трубами со стальным теплообменником самоварного типа, установленным на дымоходной трубе.

Стальной теплообменник на дымоход

Открытая каменка, доставшаяся нам от финской сауны, нагревается максимум до 400 °С, зато ее можно полить водой с целью «поддать парку». Каменки, закрытые внутри корпуса печки, аккумулируют больше тепла, прогреваясь до 700—800 °С, но при этом загрязняются проходящими дымовыми газами и оттого требуют периодической очистки.

Справка. Некоторые умельцы собирают металлические печи с внутренней кирпичной кладкой, чья схема показана выше. Они долго служат без прогорания стенок, но сложны в изготовлении, да и шамотный кирпич стоит денег. Подробности о различных банных отопителях вы сможете узнать, просмотрев видео:

Лучше всего делать печь в баню из стальной трубы диаметром 300—500 мм или газового баллона. Причин несколько:

труба – это уже готовый корпус агрегата, что упрощает дело;
цилиндрическая форма предпочтительнее прямоугольной из соображений аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи;
сводчатые стенки без швов прослужат дольше плоских;
круглый топливник проще чистить от золы и сажи.

Совет. Из листового металла толщиной 2 мм сподручнее делать зольник, а на дверцы пойдет железо 3 мм. Старайтесь не использовать высокоуглеродистую сталь марки выше Ст35, которая может прикаливаться от воздействия высокой температуры, деформироваться и лопаться по швам. Правильная печь сваривается из марки Ст3.

Этапы изготовления дверец

Колосниковую решетку можно изготовить из уголков либо арматуры периодического профиля. Бюджетный вариант – лист толстого железа с продольными прорезями, покупной – литые чугунные колосники. Дверцы желательно выполнить двухслойными с прокладкой из базальтового волокна (на фото), чтобы не обжечься при случайном прикосновении.

Предлагаем вашему вниманию 3 распространенных конструкции металлических печек для бани:

простая горизонтальная печь из баллона, растапливаемая внутри парной;
каменка из трубы 530 мм с выносным топливником;
вертикальный банный котел «три в одном».

Первый вариант привлекателен простотой в изготовлении, небольшими размерами и мобильностью. Для самоделки потребуется старый пропановый баллон диаметром 300 или 500 мм и обрезки металлопроката. Второй отопитель отличается дополнительной секцией с дверцей, встраиваемой в проем стены парной, и открытой каменкой. Третья модель – это целый котел, состоящий из трех отсеков – топливника, закрытой каменки и бака для нагрева воды.

Совет. Если подыскать хорошую трубу или баллон не удается, варите печку по чертежу из листовой стали толщиной не менее 3 мм (лучше – 5 мм). Сначала вам придется выполнить ряд операций по сборке топки – нарезка заготовок и сваривание их между собой с четким соблюдением углов 90°.

На чертежах — варианты отопительных агрегатов из листового железа

Первое, что нужно сделать, — правильно отрезать крышку баллона по заводскому шву. Для этого открутите рожковым ключом газовый вентиль и наполните емкость водой, после чего можно работать болгаркой.

Справка. Пропан тяжелее воздуха, а потому неохотно покидает закрытые сосуды. Чтобы не получить взрыв при резании металла, его принято вытеснять оттуда с помощью воды.

Сборку отопителя выполняйте по представленному чертежу, соблюдая такой порядок:

Вырежьте в торце крышки проемы для монтажа дверок и в корпусе под дымоходный патрубок. Из полос металла сделайте обрамления загрузочной и зольной дверцы, приварите их к проемам.
Соберите на сварке колосниковую решетку и поставьте ее на уголки, закрепленные внутри баллона. Приварите отрезанную крышку на место.
Изготовьте створки, как показано на фото. Установите их на петли и прикрепите запоры.
Приделайте к корпусу ножки и дымоходный патрубок.

После сборки печка для бани из газового баллона растапливается на улице с целью выжечь всю старую краску. Затем ее можно обезжирить и окрасить заново, используя термостойкий состав серии КО.

Чтобы сделать такую печь, нужно заготовить детали из металла и подрезать трубу в размер, ориентируясь по чертежу:

Совет. Подготавливая металл для дополнительной секции обогревателя, замерьте толщину стены между парилкой и предбанником. Так вы узнаете ширину наращиваемой части, которая войдет в проем перегородки.

Дальнейшие работы выполняйте по инструкции:

Вырежьте в верхней части трубы отверстие, приварите к нему патрубок дымохода, а снизу топливника — ножки. Поставьте колосники, как описывается в предыдущем разделе.
Изготовьте переднюю секцию и сваркой прикрепите ее к топке. К тыльному торцу корпуса приварите глухой диск из металла.
Сделайте утепленные базальтовой ватой дверцы с ручками и установите их на место.

Важный момент. Нижняя плоскость выносной топки должна быть заподлицо со стенкой трубы для удобства очистки зольника.

Сверху к готовой печке осталось приварить раму для каменки из уголков, обшитых крупноячеистой металлической сеткой. После обжига, окрашивания и монтажа в бане по месту наполните сетку специальными камнями из списка:

базальт;
галька речная;
габбро-диабаз;
талькохлорит.

Как на практике изготавливается похожая банная печь, подробно рассказывается на видео:

Особенность круглого агрегата, представленного на чертеже – наличие 3 камер – топливной, каменки и водяного бака. Их величина может варьироваться по вашему желанию, например, чем большие размеры топки вы сделаете, тем дольше будет гореть 1 закладка дров. Увеличение каменки позволит аккумулировать больше тепла, выделяющегося продолжительное время после прогорания топлива.

Совет. Не стоит сильно наращивать объем бака с водой, иначе он не успеет прогреться к моменту помывки.

Порядок сборки котла выглядит так:

Вырежьте заготовки перегородок, дна и крышки из металла толщиной не менее 5 мм. Подготовьте торцы трубы и сварите колосники круглой формы.
В корпусе выполните проемы для дверок и люка загрузки камней.
Сделайте в перегородках отверстия для дымохода и установите их внутри трубы. Крышку бака закрепите на петлях.
Изготовьте дверцы из полукруглых вырезанных кусков и поставьте их на навесы.
Установите дымоходный канал и кран для слива воды в нижней части бака.

См. также: Как выбрать лопату из стали

При желании даже в этой печи можно сделать выносную топку. Для этого нужно нарастить загрузочный и зольный канал, приваривая сбоку к трубе заготовки из металла требуемой ширины, как изображено выше на фото. Правильная сборка подобного теплогенератора детально показана на следующем видео:

Поскольку правильная парилка всегда строится из дерева, главное требование при монтаже дровяного отопителя – пожарная безопасность. Чтобы его выдержать, соблюдайте простые правила:

печку нельзя ставить прямо на деревянный пол, а только на лист железа, выступающий впереди топки на 70 см;
обшивку стен из горючих материалов тоже нужно защитить от возгорания листами кровельного железа или минерита;
при установке обогревателя с выносом топливника проем в деревянной перегородке также обшивается негорючими материалами, как это сделано на фото;
расстояние от изолированной дымоходной трубы до строительных конструкций из дерева – 38 см.

Канал для отвода продуктов горения на улицу рекомендуется делать из двустенного сэндвича с наполнителем из базальтовой ваты. Нередко для изоляции дымохода применяется тот же водяной бак квадратной формы, встраиваемый прямо в перекрытие. Как правильно устанавливается печка в бане, изображено на схеме:

Важно. Не применяйте внутри помещений бани листовой или шнуровой асбест для тепловой изоляции, он выделяет вредную для здоровья пыль.

Когда домовладелец стоит перед выбором – сложить каменную банную печь или поставить металлическую, то большинство склоняется ко второму варианту как более экономному. Самодельная железная печка выйдет еще дешевле, вдобавок она идеально подойдет по всем параметрам, ведь вы сами продумаете ее конструкцию. Не владеете сварочным делом? Сэкономьте иначе, заказав сборку агрегата в специализированной мастерской.

Как сделать печь для бани из металла своими руками?

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
2 Самодельные печи для русской бани
- 2.1 Каменка: какого размера и где
- 2.2 Чертежи самодельных банных печей из металла
3 Как сделать печь для сауны
- 3.1 Чертежи и схемы

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

См. также: Струнные карнизы

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Один из вариантов сварной печи для сауны

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

См. также: Как определить расстояние от септика до дома

Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3 , размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.