Бетонный фундамент для дома виды и особенности изготовления

Самая полная информация по теме: «бетонный фундамент для дома виды и особенности изготовления» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Технология изготовления бетонного фундамента дома. Виды. Заливка ленточного фундамента. Монтажные работы

Строительство дома, это всегда хлопотно, даже если над этим работают наёмные мастера, а если такая затея осуществляется самостоятельно, то нагрузки возрастают во много раз. Важную часть этого процесса занимает изготовление фундамента своими руками, а также подсчёт материалов и их стоимости. Сейчас мы поговорим о том, как самому проделать такую работу и в качестве дополнительного материала по этой теме посмотрим видео в этой статье.

Заливка ленточного фундамента с миксера

Все основные способы сооружения и образцы фундаментов можно разделить на четыре основных вида, это плитный, столбчатый, свайный и ленточный. Каждый из этих видов подразделяется на подвиды, хотя принцип закладки при изменении сохраняется и все их можно обустраивать своими руками, хотя иногда не обойтись без применения спецтехники. Наиболее часто в частном секторе используется ленточный фундамент заглубленного или малозаглубленного типа.

Заглубленность подземного основания определяют не определёнными цифрами, стандартными для всего мира, а глубиной промерзания грунта того или иного региона (местности). Заглубленным он будет считаться в том случае, когда его подошва находится ниже точки замерзания и, следовательно, деформация, вызванная пучением почвы от морозов, не представляет опасности. Это особенно актуально для нестабильных грунтов, как то пучинистых, техногенных и болотистых.

• Такое основание чаще всего используется при строительстве зданий на нестабильных грунтах и представляет собой монолитную железобетонную плиту, минимальная толщина которой может быть не менее 10 см (для лёгких строений). Заливка производится на песочной подушке, высота которой обычно бывает не менее 20 см, и, к тому же, между фундаментной подушкой и бетоном, а иногда под подушкой, зачастую обеспечивается гидроизоляция. Для этой цели выпускаются различные плёнки, но в домашних условиях, как правило, применяют обычный рубероид.
• Бывают ситуации, когда изготовление свайного фундамента перемежается с плитным, то есть, на очень нестабильных почвах монтируются винтовые или буронабивные сваи и на них устанавливается ростверк в виде бетонной плиты. Металлические каркасы обеих конструкций связаны между собой и представляют единое целое. Безусловно, такие устройства могут достойно поддерживать здания на любых грунтах.

Блочный столбчатый фундамент

• Если говорить о стоимости то цена такого обустройства, как на фото вверху получается самой низкой среди всех оснований, но при этом имеет два основных минуса. Прежде всего, в таком доме невозможно обустроить подвальное помещение или обычный погреб – под низом просто-напросто не оказывается места – мешают столбы. Ну и здание, которое будет сооружено сверху, может быть только лёгкой постройкой, а это обычно либо каркасные дома, либо обычные срубы.
• Столбы устанавливаются в обязательном порядке по углам периметра, а также в тех местах, где стены пересекаются друг с другом. Общее расстояние между опорами от 1,5м до 2,5м, но шаг должен регулироваться в зависимости от веса вышестоящего здания. Столбы могут быть из кирпича, камня, бетонных блоков и асбестобетона.

Забивка свай для жилого дома

• Такие фундаменты наиболее приемлемы на нестабильных почвах, к которым относятся пучинистые грунты, грунты, насыщенные пылевыми частицами (лессовидная структура) и растительными компонентами (перегной, торф), а также болотистых грунтах или плывунах. В таких условиях зачастую применяются обсадные трубы, которые устанавливаются при помощи штанги Келли, методом опережающего бурения, где шнек раздвигается при вжатии его в почву и тем же шнеком совершается очистка полости от шлама, так как он сокращается при поднятии из скважины.
• В полученную скважину вставляют арматурный каркас и заливают его бетоном, а обсадную трубу вынимают для дальнейшего использования. Так же в качестве свай могут использоваться обычные железобетонные столбы или брёвна, но это хорошо лишь для лёгких построек, а в особых случаях используют винтовые сваи или металлические стержни, имеющие вид бура, но в таких случаях без специальной техники никак не обойтись. Ростверк на сваях любого типа может быть либо заглубленным, либо подвесным.

Совет. При монтаже небольших свай для них желательно использовать рубероид в качестве рубашки. Это будет смягчать давление от деформации почвы в результате выпучивания при низких температурах, а также послужит в качестве гидробарьера.

Разновидности ленты для основания

• И, наконец, ленточные фундаменты, которые могут быть монолитными, то есть, состоять из армированной цельной бетонной ленты или сборными, где лента монтируется из каких-либо блоков, камня или кирпича. Для тяжёлых конструкций обычно используют железобетон и изготовление фундаментных блоков ФЛ (фундаментная лента) происходи на заводах ЖБИ и все они могут иметь разную величину (можно подобрать для каждого отдельного случая). Тем не менее, такие устройства ещё называют сборно-монолитными, потому что стыковка всё равно происходит при помощи вязки арматуры с последующей заливкой бетона.
• Такой способ возведения основы для вышестоящих конструкций нельзя назвать самым дешёвым и самым лёгким, всё-таки на изготовление фундаментов такого типа расходуется много стройматериалов и необходимы немалые трудовые затраты (вязка арматурного каркаса, копка траншеи, засыпка и планирование подушки, приготовление и заливка бетона). Тем не менее, ленточное монолитное основание пользуется наибольшим спросом в частном секторе, особенно на непучинистых грунтах.

Диагонали при разметке должны совпадать

• Любая технология изготовления фундамента начинается с разметки участка и углы при этом должны быть прямыми, а диагонали — совпадать по размерам. Чтобы добиться такого сочетания на производственных участках строительства используют теодолит, отмечая нужные точки колышками из арматуры, но в домашних условиях можно обойтись рулеткой, теми же колышками (деревянными или металлическими) и суровой ниткой или шнуром (капроновую нитку использовать в такой ситуации нежелательно, потому что она растягивается).

Совет. Для получения прямого угла без теодолита вам нужно вбить колышек в точку B и в обе стороны растянуть нитки или шнуры. Для этого отрезок BA у вас должен иметь 3 единицы, например, метра, а отрезок BC – 4м или других каких либо единицы. Если расстояние между точками A и C будет 5м (единиц), угол в точке B, образуемый двумя отрезками будет равен 90⁰.

• После определения мощности основания (ширина, глубина и высота над поверхностью) и разметки участка, начинается копка траншей. Правильное изготовление ленточного фундамента своими руками во многом будет зависеть от этой стадии работ, то есть, их прямоты, достаточности углубления и чётко выверенных углов. Копку можно производить вручную, но если позволяет расположение участка (деревья и близлежащие строения), то можно использовать экскаватор или трубоукладчик.

Метки для траншей

Совет. При ручной копке траншеи очень сложно выдерживать прямую линию и соблюдать определённую ширину ямы. Поэтому, для ориентировки можно натянуть нитки по обе стороны периметра, как это показано на фото вверху, и прокопать хотя бы один штык, определив тем самым трассу для углубления.

• Следующим этапом будет подсыпка песочной подушки, и установка опалубки для надземной части фундамента, которая впоследствии обычно используется в качестве цоколя с соответствующей облицовкой. Толщина подушки должна быть, как минимум, 15-20 см в утрамбованном состоянии, а так как в траншее её усадить довольно сложно, поэтому песок просто обильно поливают водой, и он приходит в состояние окончательной усадки.
• Высота опалубки в основном будет зависеть от состояния почвы и годовой нормы осадков в данном регионе, так, если выпадает много снега, то гораздо удобнее иметь высокий цоколь. Для фиксации щитов используют деревянные рейки, колышки, подпорки и струбцины (что более профессионально). Очень важно проследить за тем, чтобы ноль (верхний уровень) на опалубке был установлен строго горизонтально, так как от этого будет зависеть качество ленты и самой вышестоящей постройки.

• Для армирования бетона вяжется каркас из арматуры и толщина горизонтальных несущих для малоэтажного строительства может быть сечением 10 или 12 мм, а на перемычки используют гладкостенный прут, диаметром 8 мм. Вязку осуществляют мягкой стальной проволокой (на один стык расходуется примерно 0,5м, при этом проволока складывается вдвое).

Вязка арматуры специальным крючком

• В самом каркасе, как правило, только два горизонтальных уровня и только в отдельных случаях используют третий, промежуточный, например, в ступенчатых фундаментах, когда нижний уровень не является цельным. Каждый уровень чаще всего состоит из двух несущих прутьев, но для широких лент при массивных вышестоящих конструкциях, могут быть добавления. Перемычки делаются на расстоянии 30-80 см друг от друга, но обычно это расстояние ограничивается 50 сантиметрами.
• Чтобы вычислить количество несущей арматуры, вам нужно определить общую длину ленты (периметр с перемычками) и умножить её на количество прутьев в обоих уровнях, например, при длине фундамента 50м и двух уровнях каркаса (по 2 прута на уровень) у вас получится 50*(2+2)=200м арматуры сечением 12 мм. А для перемычек достаточно узнать общую длину кольца (2 горизонтальных и 2 вертикальных перемычки) и умножить её на общее количество колец в каркасе. Например, в ленте 50м колец будет 50/0,5=100 штук плюс одно на край, значит, если предполагаемая дина кольца будет, скажем, 1,7м (2 вертикальных по 50 см и 2 горизонтальных по 35 см), то вам понадобится 51*1,7=86,7м гладкостенной арматуры (можно и рифлёную).
• Если вы будете самостоятельно делать бетон, то технология изготовления ленточного фундамента вполне удовлетворяется бетоном марки М 400 (класс B 25). На один кубометр такого раствора вам потребуется цемент марки М 400 – 256кг; щебня 132кг; песка 696кг; воды 116л. Для того чтобы узнать, сколько всего смеси потребуется на всю ленту, вам нужно просто сосчитать её объём, а это будет равно: длина*высота*ширина.

Заливка ленты с миксера

• Конечно, гораздо удобнее производить заливку привозного бетона – вы высвобождаете при этом массу времени, но тогда существенно повышается стоимость строительства (изготовление бетона плюс транспортные расходы). Но, как бы там ни было, арматурный каркас должен устанавливаться таким образом, чтобы он полностью погружался в раствор, даже желательно, чтобы расстояние от металла до наружной стены ленты был не менее 5 см во избежание коррозии. При заливке бетона его следует трамбовать обычной палкой, чтобы не оставалось пустот, по сути, такова же технология изготовления фундаментных блоков ФЛ, только там применяется вибростол.

Зная о том, как изготовить фундамент своими руками ленточного типа с заливкой бетона, вам не сложно будет смонтировать аналогичную сборную конструкцию. Но в любом случае, вам следует узнать о состоянии грунта на вашем участке или даже получит справку в соответствующей инстанции (читайте также статью Строительство ленточного фундамента монолитного типа).

Бетонный фундамент — расчет количества материалов и основных нагрузок (110 фото)

Бетонный фундамент, считается достаточно распространённым видом нулевого основания для жилой постройки. Его часто применяют при закладке столбчатого, монолитного и свайного типа строительства. В основе этого метода лежит твердый связующий компонент – бетон. Он обладает высокой надежностью и прочностью.

Благодаря этому, готовое помещение способно выдержать любые климатические условия, обладает повышенной сейсмоустойчивостью и снижает теплопотери в холодное время года.

В нашем материале вы узнаете, как сделать бетонный фундамент своими руками. Советы опытных специалистом, помогают избежать самых распространённых ошибок.

Бетон – это строительный раствор, который самостоятельно затвердевает через определенный промежуток времени. В его составе присутствуют компоненты разной фракции: гравий, цемент, песок, гипс, щебень. Ускорить процесс кристаллизации, помогают специальные химические добавки.

Помимо этого, они улучшают сцепление молекул между собой. В результате мы получаем прочное основание, которое способно прослужить достаточно долгий период времени.

Цементный раствор в этом случае выступает в роли главного связующего компонента. Он проникает в пустоты, тем самым равномерно заполняя пространство между материалами.

Залитый фундамент должен полностью созреть и равномерно просохнуть. В среднем это составляет около 2- х месяцев. Опытные специалисты отмечают, что изменение консистенции состава происходит уже на 6 день с момента заливки. При визуальном осмотре, на поверхности фундамента выступают солевые и минеральные отложения. В дальнейшем он начинает темнеть.

Для замешивания бетонного фундамента для дома понадобится песок крупной фракции. Диаметр каждой частицы должен быть не менее 1,5 мм. Более мелкие частицы для изготовления строительного раствора не подойдут.

Чтобы получить прочный и качественный раствор, необходимо подготовить чистый песок. Количество примесей в этом случае не должно превышать 6%. Его тщательно просеивают через специального решето. Это помогает избавиться от излишков мусора.

Размер гравия должен составлять порядка 2 см. Чем меньше диаметр данного компонента, тем пластичнее получается состав. В дальнейшем он требует больше времени для созревания. Что же касается гравия, то его размер не должен превышать 5 см. Такой состав строительного раствора, часто применяют для строительства многоэтажных конструкций.

Для изготовления бетонного фундамента под забор, понадобится песок мелкой фракции и щебень.

Помимо этого, здесь понадобится цемент в соотношении 2:1. Раствор получается жидкий, но прочный. Полное высыхание наблюдается уже на 14 день с момента заливки.

На сегодняшний день в специализированных отделах представлен огромный выбор связующего компонента (цемента). Каждая марка имеет свои характерные особенности и скорость затвердевания. Самыми популярными считаются:

• Порландцемент. Он быстро сохнет и отличается высокой прочностью;
• Пуццолановый. Он имеет марку от 200 до 400. Один см 2 такого бетона способен выдержать до 500 кг;
• Шлакопорландцемент. Здесь используют марку 400 и большое количество материала разной фракции. Созревание такого бетона составлять от 20 до 30 дней. Фундамент получается прочным и достаточно крепким. Его применяют при строительстве многоэтажных домов.

Эти разновидности строительного состава имеют некоторые минусы:

• низкая морозостойкость. Его не рекомендуют заливать при минусовых температурах. В дальнейшем это спровоцирует излишнее скопление жидкости внутри конструкции;
• длительное созревание. Среднее время затвердевания такого фундамента составляет от 25 до 45 дней с момента заливки;
• точное соблюдение пропорций. Правильный расчет бетонного фундамента, позволяет получить качественное и надежное строение.

Весь процесс делится на несколько этапов. Правильное соблюдение очередности, гарантирует желаемый результат. На фото бетонного фундамента, запечатлен весь этап замешивания раствора:

• Подготовка необходимых материалов. Сыпучие компоненты просеивают через специальное решето.
• Далее все сухие ингредиенты(песок, гравий, щебень и цемент) смешивают в емкости до получения однородного состава.
• После этого заливают воду в соотношение 2/1.
• Готовый раствор интенсивно помешивают до получения однородной консистенции.
• Подготавливают устройство для бетонного фундамента. Для этого используют деревянные доски. Они крепятся по всему периметру ямы и не снимаются до полного высыхания фундамента.

Выбор бетонного фундамента для дома и порядок действий

Бетонный фундамент для дома может строиться по различным технологиям. Столбчатый, сборный, ленточный, песчаный – все эти виды подразумевают использование бетона в том или ином виде.

Прежде чем приступит к созданию фундамента, следует определиться, какой вид стоит предпочесть в конкретной ситуации.

1. Легкие деревянные конструкции, например, простая конструкция из бруса можно поставить на столбчатый фундамент. Особенно это будет уместно при сухом и плотном грунте.
2. Также столбчатый подходит для легких каркасных конструкций (в один этаж).
3. Деревянные дома ставят на ленточный мелкозаглубленный (до 0,5 м). При высоких водах вырывают траншею до 1,2 м, чтобы легкая конструкция «не плавал по весне». Особенно уместен данный вид основания под дом при сухой почве (смесь песка, гравия, камней), при пучинистых грунтах, даже если воды достигают 1 м.
4. Идеален ленточный вид и для сложных конструкций каркасных домов (в несколько этажей).
5. Большие дома, включая сложные конструкции древесных «предпочтут» самое прочное основание – плиточное. Особенно если почва плотная и сухая или наоборот, уровень грунтовых вод высокий.

Совсем другая история – свайный тип. Прочные винтовые штыки вбиваются в нескольких точках по периметру и не требуют бетонного раствора. Их применяют на всех типах почвы, при высоких уровнях подземных вод и даже на болотистых грунтах. Но они не очень подходят для скалистых местностей и сложных конструкций домов.

Работы по постройке фундамента самостоятельно можно провести по следующему плану:

Определение глубины траншеи – в зависимости от уровня вод, от состава грунта, от промерзания почвы в регионе. Без специалиста с задачей можно справиться следующим образом:

Глубина бетонного фундамента под домом варьируется от 0,5 до 2 м. Чем выше воды, тем ниже траншея.

Выровненный бетонный фундамент

Строим фундамент для дома по указанной схеме, но учитывая особенности конструкции дома, проекта в целом.

Такие дома считаются легкими по весу, даже если речь о самых сложных и проработанных проектов в несколько этажей.

Но фундамент по-прежнему необходимо делать основательным. Вспомните старые постройки одноэтажных милых домиков со ставнями, которые ещё встречаются на окраинах российских городов. Их основание делали очень основательно. А все эти дома (большинство) возведены из деревянных стен.

Помимо крепкого основания фундамент должен создать барьер, защищающий от влаги и флоры, разрушающей стены. Защитить от холода в подвале.

Не стоит впадать в крайности. Для деревянного дома будет достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Ещё одна особенность строительства деревянных домов в обязательной отмостке и двойной изоляции:

• под землей битумом;
• поверх — рубероидом.

Если же вы планируете поставить дом из бруса нетяжелый по весу и простой по конструкции, вы сможете сэкономить на материале, поставив опоры в виде столбов из бетонной смеси, или кирпичей. Такое основание для дома встречается довольно часто, поскольку в состоянии обеспечить долгий срок службы при экономии средств.

Структура столбчатого фундамента

Столбы устанавливают через каждые 2,5 м. Расстояние может варьироваться от 2-3 м в зависимости от габаритов постройки.

Такие дома завоевали доверие на рынке благодаря быстроте возведения, относительной дешевизны конструкции и работ по её сборке.

Под такой дом можно создать отдельно фундамент своими руками, чтобы не заказывать отдельно и не тратить деньги.

Основание получится надежным, если учесть ряд рекомендаций специалистов-строителей.

1. Во-первых, отдайте предпочтение столбчатым или ленточным видам фундаментов. Если конструкция здания тяжелая, предусматривает несколько этажей остановите выбор на ленточном. Если у вас будет только один этаж – приступайте к возложению столбчатого.
2. Перед тем, как остановить свой выбор, исследуйте грунт. В случае пучинистых нужно прочное основание – железобетонная лента по периметру и под внутренними стенами. Если же воды достаточно высоко, выше 0,7 м – стоит всерьез рассмотреть вариант с плиточным фундаментом.
3. Не стоит делать мелкозаглубленный, если конструкция здания легкая, а уровень вод высокий. Лучше вырыть траншею до 1,3 м глубиной. Это позволит избежать подвижности основания и всей конструкции.
4. В случае с ленточным отдайте предпочтение железобетонному раствору. Создайте соответствующим образом подушку с помощью не пучинистого, сухого, сыпучего материала.
5. Сооружая из кирпича столбчатый фундамент (это безусловно дешевле), вместо бетонной смеси, отдайте предпочтение пережженому. Под опорами выкопайте ямы до 1,5 м, минимум 0,5 м. Но помните, что такая конструкция может сместиться, деформироваться. Лучше предпочесть бетонные блоки для фундамента дома, такое основание будет прочнее и надежнее, прослужит до 150 лет и дольше.

Технология укладки столбчатого фундамента выглядит так:

1. Разместите опоры по периметру. Достаточным считается расстояние в 1,5-2 м.
2. Далее устанавливают столбики. Самое подходящее для них место – это углы здания и под несущими перегородками.
3. Ямы создают с диаметром в 40 см, не меньше. Глубина – значительно ниже отметки промерзания и грунтовых вод.
4. На дно ям укладывают подушку из песка. Подойдет и другой сыпучий, сухой материал.
5. Опалубка, арматурный каркас выполняют как обычно.
6. Заливка ямы цементной смесью производится по технологии, по которой укладывают бетонный ленточный фундамент дома.
7. Обязательно утрамбовать все слои.
8. Для большей прочности делают бетонную стяжку и между опорами. Она станет основой для подвала, цоколя. И послужит защитой от холода, влаги, пыли.
9. Стяжку также следует уложить на подушку в траншею, глубиной не менее 20 см. И также необходимо наличие опалубки и армакаркаса.

Идеальным для сложных конструкций считается плиточный фундамент. Его создают из толстых монолитных плит (в 25 см). Альтернативным вариантом по-прежнему остается ленточный тип. При соблюдении главного правила: лента всегда толще стены, причем на несколько сантиметров.

В эту же категорию можно отнести фундамент под бетонный дом. А значит к нему применяются все нижеперечисленные рекомендации.

Представляем ряд особенностей при проведении работ:

• глубина траншеи – до 70 см;
• обязательно утрамбовать песок на дне;
• опалубка должна быть выше уровня земли (рекомендуемая разница — 30 см);
• гидроизоляция обязательна;
• опорные балки стен прикрепит к фундаменту болтами крупных размеров (заранее в основу залить шпильки и навернуть на них гайки, затем утопить до основания в брус).

Бетонный фундамент для дома возводят за месяц или даже год до строительства дома. Он должен осесть и, возможно, деформироваться. Лучше выждать и начать укладывать стены на уже деформированное и скорректированное основание. Если сразу начать укладывать стены, то они деформируются вместе с фундаментом.

Состав необходимой под основание дома бетонной смеси мы уже разобрали. Цемент в ней играет роль вяжущего вещества. Вода доводит до нужной консистенции. А различные наполнители позволяют добиться нужных качеств от раствора. Щебень, песок, возможно и то, и другое вместе.

В итоге мы должны получить плотную смесь, которая сделает основание дома прочным и долговечным.

На рынке представлены смеси разных марок. Товары по-разному соответствуют критериям цена и качество. Важно обращать внимание не только на цену, но и на состав. Некоторые наполнители, например, могут быть низкого качества, или просто рядовыми, вместо предпочтительных высококачественных. Также важен показатель подвижности смеси. Чем меньше он, тем лучше.

Итоговая прочность смеси будет зависеть от класса и матки бетона. Они выражаются в цифрах и в буквенном обозначении. Чем выше показатели, тем выше прочность на кв. см. – от 46-до 393 кгс.

Будьте внимательны не только при выборе вида фундамента, не только при определение оптимальной глубины траншеи, но и при выборе бетонной смеси для разведения.

Бетонный фундамент — наиболее популярный тип фундамента по материалу изготовления. Этот материал нашёл широкое применение при закладывании столбчатого, монолитного ленточного, плитного, свайного, плавающего и других типов фундаментов. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.

Бетон — строительный самозатвердевающий материал из искусственной смеси на основе вяжущего вещества (цемента, гипса, гидросиликата и др.) Состав наиболее распространённого из бетонов для заливки фундамента — цементобетона — включает в себя цемент, гравий, песок и воду, совмещённые в нужных пропорциях. Гравий и песок по строительной терминологии называются заполнителями смеси, а цемент в данном случае выступает вяжущим веществом. Роль последнего — заполнить собой пустое пространство между частиц гравия и песка и связать всё в единый бетонный блок.

Фундамент после заливки должен на какое-то время остаться в покое, дабы полностью затвердеть и «созреть». На весь процесс «созревания» уходит не меньше месяца, хотя визуально бетон не меняется уже с 5-7 дня, когда процесс засыхания происходит максимально интенсивно. Онлайн калькулятор расчета веса арматуры для ленточного фундамента.

Для замешивания бетона необходим песок с диаметром частиц от 1.2 до 3.5 миллиметров. Песок меньшего диаметра для бетона не годится. Хороший бетон получится лишь из чистого песка — т.е. с массовой долей ила или глины, не превышающей 5%. Чистота гравия также имеет значение, в нём не допускается большое количество глины. Размер частиц может быть от 10 до 80 миллиметров. Отличная альтернатива гравию — щебень того же размера.

Популярностью пользуются несколько разновидностей цемента:

• Портландцемент;
• Пуццолановый;
• Портландцемент;
• Шлакопортландцемент;
• Быстрозатвердевающие варианты каждого из них.

Наиболее известным и универсальным является портландцемент: использоваться он может абсолютно для любых конструкций, в числе которых и монолитный фундамент. Пуццолановый портландцемент разработан для применения в среде с повышенной влажностью: подземные и подводные конструкции. На открытых пространствах он частично теряет в прочности за счёт большой усадки. Шлакопортландцемент также обладает высокой влагостойкостью, хотя и меньшей, нежели пуццолановый.

Минусы шлакопортландцемента — низкая морозостойкость и длительное время затвердевания. Быстротвердеющие варианты этих видов цемента значительно сокращают время созревания — около двух недель. Относительный недостаток — необходимость проводить все работы в ускоренном темпе. Для монолитного фундамента при самостоятельном строительстве лучше использовать стандартный портландцемент.

Любая разновидность цемента делится уже на марки: 200, 300, 400 и т.д. Марка говорит о прочности цемента, т.е. о максимальной нагрузке в кг/см2, которую способен выдержать бетонный куб с высотой и шириной по 20 см после 28-дневного созревания.

Сейчас давайте рассмотрим пропорции для изготовления бетона. Количество заполнителей бетонной смеси измеряется в частях относительно количества цемента.

Наглядный пример: соотношение 1:3:5 означает, что на каждые 10 килограммов цемента требуется 30 килограммов песка и 50 — гравия. Другой показатель — водоцементное соотношение. Он говорит о том, сколько литров воды требуется для замешивания бетона. Водоцементное соотношение позволяет регулировать марку бетона: меняя количество воды, из одной марки цемента можно приготовить различные марки бетона.

Так, например, из марки цемента 300 можно изготовить следующие марки бетона: 100 (0,75 л на 1 кг цемента), 150 (0,65 л), 200 (0,55 л), 250 (0,50), 300 (0,40 л). А марка цемента 400 легко трансформируется в бетон марок: 100 (0,85 л), 150 (0,75), 200 (0,63), 250 (0,56), 300 (0,50), 400 (0,40).

Чаще всего бетон замешивают на деревянном настиле, в железной ванне, в деревянном ящике или в бетономешалке. Главное здесь — исключить попадание каких-либо примесей.

Первым делом засыпают сухие ингредиенты в правильном соотношении, затем перемешивают их, пока они не станут однородной массой. После этого можно заливать воду, но не прекращая помешивания смеси: необходимо обеспечить её равномерное увлажнение. Использовать бетон нужно не более чем через два часа после его замешивания.

Не секрет, что кустарное строительство бетонного фундамента не может гарантировать идеальную чистоту бетона и совершенные пропорции. Точно так же настоящая марка цемента не всегда совпадает с указанной на мешке. И дело вовсе не в обмане производителей и продавцов. Цемент — продукт недолговечный. Даже в заводской упаковке он вступает в контакт с влагой в воздухе, и его марка со временем снижается. Всего за месяц хранения его первоначальная прочность уменьшается на 10%, а за полгода — на 30%. Поэтому купленный цемент уже может быть не лучшего качества: допустим, М-260 вместо М-300.

Во время самостоятельного приготовления бетона для фундамента единицей измерения часто выступает ведро, а пропорции составляющих смеси редко вымеряют с точностью до килограмма или литра. Лопата также недостаточно эффективна в качестве инструмента для перемешивания — такой бетон редко получается однородным. И наконец заливка фундамента кустарным методом почти всегда сопровождается образованием в нём небольших пустот, полное устранение которых может обеспечить лишь глубинный вибратор. В результате всех этих недочётов конечная марка бетона с 200-й может снизиться до 100-й, однако для небольшого частного дома это вполне подойдёт.

Следует помнить, что заливку фундамента лучше всего осуществлять в тёплый сезон. В холодное время года это чревато дополнительными заботами: придётся подогревать и воду, и бетонную смесь. В противном случае вода замёрзнет раньше, чем начнёт схватываться цемент. Подогревать бетон придётся и на протяжении всего периода созревания, или вода внутри бетонной массы превратится в лёд, расширится и начнёт разрушать фундамент.